Вилка руля


устройство, ремонт, регулировка :: SYL.ru

Велосипедная вилка – часть рулевой системы велосипеда, отвечающая за надежное крепление колеса к раме и соединяющая его с рулем. При наличии встроенной амортизационной системы она также может выполнять функции подвески. Сегодня мы с вами узнаем, как работает велосипедная вилка и из каких элементов она состоит.

Общая характеристика

Иногда часть рамы (задний треугольник), отвечающую за крепление заднего колеса, также называют вилкой, но это не совсем правильно. Главная функция вилки – соединение переднего колеса с рамой. При этом она должна обеспечивать возможность руления. Шток вилки, проходящий через рулевую колонку, которая расположена в колодце рамы, крепится к рулю через вынос.

Классификация

Существует множество разных вилок на велосипед. Они классифицируются по ряду признаков, главным из которых являются: наличие амортизаторов (жесткие, амортизируемые) и поддерживаемый диаметр колеса. С точки зрения последнего показателя, наибольшей популярностью пользуются такие вилки для велосипеда: 26", 29" и 27,5" – для горных моделей; 28" – для дорожных; 20", 24" и 26" – для велотриала; и наконец, 20" для BMX. Выбор типа вилки зависит от предназначения байка.

Жесткая вилка

Такие вилки применяются на городских, шоссейных, дорожных, прогулочных и просто бюджетных велосипедах, которые, как правило, представляют собой некий гибрид из разных типов. Байки, которые передвигаются по ровному асфальту, не нуждаются в амортизации. Что для них действительно важно, так это скорость. Кстати говоря, такие велосипеды называют ригидами.

Жесткая вилка гораздо меньше весит, чем амортизационная, что сказывается на общей массе велосипеда и его скорости. Подвеска поглощает часть энергии, передаваемой велосипедистом своему байку, что также негативно сказывается на скорости движения. Из-за того, что жесткая вилка не может отрабатывать неровности дороги, велосипед оснащенный ею менее комфортен. Большая часть энергии удара поглощается колесом, что увеличивает риск его повреждения.

В состав жесткой вилки входят такие элементы:

  1. Шток. Элемент, который через вынос крепится к рулю. Шток вилки для велосипеда проходит через рулевую труду рамы, в которой с помощью колодки реализовано его свободное вращение.
  2. «Корона». Элемент вилки, соединяющий ее перья ("ноги") со штоком. Как правило, «корона» цельнолитая с «ногами». Однако иногда их запрессовывают в нее.
  3. «Ноги» или «перья». Представляет собой элемент, соединяющий вилку с осью колеса.
  4. «Дропаут». Часть вилки, выступающая точкой крепления "ног" к оси втулки.
  5. «Брейк боссы». Приваренные к вилке крепления для ободного тормоза типа V-brake.
  6. Крепления для дискового тормоза. Приваренные к вилке элементы, служащие для крепления суппорта дискового тормоза.

Материалы для жестких вилок

В производстве жестких передних вилок для велосипеда используют сталь, карбон, титан и сплавы алюминия. Наиболее доступными считаются стальные и алюминиевые модели. Стоит отметить, что использование этого материала для вилок, в отличие от рам, нежелательно. Дело в том, что он практически не поглощает неровности дороги. Шоссейные вилки делают в основном из карбона. Они стоят гораздо дороже алюминиевых и стальных. Наиболее дорогостоящим элементом таких вилок являются «дропауты». Поэтому часто на рынке встречаются карбоновые вилки с алюминиевыми дропаутами. Что касается титана, то в наших широтах он встречается крайне редко. Титановые вилки изготавливаются преимущественно на заказ. Их цена стартует с двух сотен евро.

Амортизационная вилка

Если тип велосипеда предполагает наличие переднего амортизатора, то он обычно интегрируется в вилку. Такие байки используются для езды по пересеченной местности, с преобладанием бугристых дорог. Амортизационная вилка призвана сглаживать мелкие неровности и смягчать крупные. Чем сложнее устроен амортизатор и чем он дороже, тем качественнее он справляется со своей работой. Если обычные вилки в силу своей простоты не нуждаются в обслуживании, то за амортизационными постоянно нужно ухаживать. И даже если велосипед основное количество времени просто стоит, обслуживать его амортизаторы нужно хотя бы раз в год.

Внешне такие изделия отличаются от своих жестких налогов лишь двумя деталями:

  1. «Штаны». Они состоят из двух трубчатых стаканов, которые соединяются в одну деталь с помощью «гориллы». «В штаны» задвигаются «ноги» вилки. Именно в них и происходит процесс амортизации, на котором мы с вами остановимся ниже.
  2. Заглушки. Закрывают трубы «ног» с верхней стороны. В более дорогих моделях, вместо заглушек установлены регуляторы жесткости подвески и блокировка.

Материалы амортизационных вилок

В изготовлении подрессоренных вилок используются те же материалы, что и при производстве жестких аналогов. Часто разные материалы могут применяться в различных сочетаниях. Причина тому проста – амортизационная вилка состоит из ряда отдельных элементов, каждый из которых может быть выполнен из того или иного металла. Идеальными считаются изделия, в которых широко применяются карбоновые детали. «Ноги» амортизационных вилок обычно делают из алюминиевых сплавов или хромированной стали.

Типы амортизационных вилок

Вилки горных велосипедов бывают нескольких типов:

  1. Обычная. Наиболее распространенная модель. Ею, как правило, оснащают велосипеды, предназначенные для легкого передвижения по пересеченной местности. Вилки такого типа довольно просты в производстве и надежны. Они обеспечивают неплохую амортизацию.
  2. Двухкоронная. Считается, что самым слабым местом горного велосипеда является «корона». Поэтому на некоторые вилки ставят сразу две короны для пущей жесткости. Байки с двухкоронными вилками используют для скоростного спуска с гор.
  3. Перевернутая. Конструктивно такая вилка является зеркальной копией обычной – «штаны» прикреплены к штоку, а «ноги» вставляются в них снизу. Эта конструкция с одной стороны выдерживает большую нагрузку, а с другой – отлично нивелирует неровности. Чаще всего, перевернутые вилки горных велосипедов используются для прыжков с большой высоты.
  4. Одноногая. Это наименее распространенный вариант конструктивного исполнения вилки на велосипед, тем не менее он имеет место. Установить ободной тормоз на такую вилку невозможно, зато она позволяет менять камеру без демонтажа колеса.

Амортизация

Данный процесс осуществляется в вилке при помощи пружины и демпфера. Несложно догадаться, что при наезде колеса на препятствие, пружина сжимается, нивелируя удар. Ну а демпфер играет противоположную роль. Он необходим для того, чтобы после удара не произошло отскока – резкого возврата пружины на исходное положение. Оба элемента названы условно. То есть пружина, к примеру, - это не всегда металлическая спираль. Ее функции могут выполнять различные вещества, в том числе и воздух.

В зависимости от типа пружины и демпфера, велосипедные вилки бывают:

  1. Пружинные. В таких вилках на велосипед, демпфер отсутствует. В качестве основного элемента здесь выступает простая стальная пружина. Несмотря на простоту конструкции, ездить с такой вилкой по неровной дороге, гораздо комфортнее, чем с жестким аналогом.
  2. Пружинно-эластомерные. В этих вилках, в тандеме со стальной пружиной работает демпфер. В качестве последнего используется эластомер – элемент, выполненный из мягкой пластмассы. Такой демпфер неплохо выполняет свои задачи, но мало служит. Из-за быстрого стирания, эластомера хватает всего на сезон боле или менее активной езды.
  3. Воздушные. В таких вилках, воздух выступает одновременно пружиной и демпфером. Малый вес такой конструкции является ее главным достоинством. Недостатки у воздушных амортизаторов также присутствуют. Среди них отмечают подтравливание воздуха в холодную погоду и отсутствие настройки. Накачка воздуха в вилки такого тип производится с помощью велосипедного насоса высокого давления.
  4. Масляно-воздушные. Этот тип вилок считается самым лучшим. Роль пружины играет воздух, а роль демпфера – масло. Благодаря плавному восстановлению воздуха после сжатия, масло перетекает из одной секции в другую. Такие вилки считаются оптимальными в плане веса и отличаются большим количеством настроек.
  5. Масляно-пружинные. Как можно понять из названия, в этих вилках пружинным элементом является стальная пружина, а демпфером – масло. Амортизаторы такой конструкции имеют наибольший вес. Есть у них и весомое преимущество – отличные амортизационные показатели и плавность хода.

Регулировка вилки велосипеда

В зависимости от типа и качества вилки, количество ее регулировок может варьироваться. Так как в жестких моделях регулировать нечего, речь здесь идет сугубо про подрессоренные модели. Итак, рассмотрим основные регулировки вилки на велосипед:

  • Preload. С английского языка данный термин переводится как «предзагрузка». Масса велосипедистов бывает разной, а изначальная нагрузка на пружину у всех одинакова. Выставить ее можно с помощью этой регулировки.
  • Rebound. Данная регулировка позволяет задавать скорость восстановления (возврата) пружинного элемента в исходное состояние.
  • Compression. Этот тип настройки амортизатора противоположен предыдущему – задает скорость сжатия пружины.
  • Lockout. Дает возможность блокировки амортизатора. Эта регулировка очень полезна, так как она делает из подрессоренной вилки жесткую. Данная функция реализовывается разными путями. На самых дорогих вилках блокировка автоматически отключается при сильном ударе колеса о препятствие. Неавтоматические системы предполагают дезактивацию блокировки с помощью специального переключателя, выведенного через тросик на руль.
  • Длина хода амортизатора. Полезная регулировка для тех, кто эксплуатирует свой байк на разных дорогах и умеет ездить в разных стилях. Чем активнее езда и хуже дорога, тем более нужно выставлять ход вилки. Переключатели, отвечающие за такую настройку, как правило, устанавливаются на «ногах».

Ремонт вилки велосипеда

Работы по замене сальников, уплотнительных деталей, масла, а также по устранению поломки одного из компонентов вилки, сопровождаются ее полной или частичной разборкой.

Прежде чем приступить к разборке, нужно разобраться, как снять вилку с велосипеда. Делается это довольно просто. Сначала нужно перевернуть байк колесами вверх и снять с него переднее колесо. Затем можно демонтировать руль, вместе с выносом и рулевой трубкой. Теперь пришло время снять саму вилку. Важно проследить, чтобы в процессе ее демонтажа не потерялись шарики из подшипников. Опорный конус со штока вилки снимается любым острым предметом. Пришло время выяснить, как разобрать вилку велосипеда. Рассмотрим эту процедуру на примере пружинно-эластомерной подвески.

Разборка включает такие этапы:

  1. С помощью шестигранников выкручиваются нижние крепежные болты.
  2. Выкручивается болт, регулирующий силу пружины (важно запомнить его ход).
  3. Извлекается эластомер.
  4. Откручиваются болты и отделяются «штаны».
  5. Из «штанов» с помощью отвертки извлекаются пыльники и выкручиваются башинги.

Промыв все компоненты керосином их нужно проверить на целостность. Затем поврежденные элементы заменяются, а нуждающиеся в смазке – смазываются. Сборка вилки производится в обратном порядке.

Профилактика и уход

Профилактический осмотр вилки производится для того чтобы предупредить серьезные поломки.

Он включает в себя проверку:

  1. Состояния «дропаутов».
  2. «Ног» на предмет вмятин и других повреждений.
  3. Пыльников на предмет повреждений и течей.
  4. Давления в воздушных камерах.
  5. Состояния всех крепежей.

Кроме того, за вилкой нужно ухаживать, а именно:

  1. Чистить и смазывать "ноги" через каждые 100-150 км.
  2. Разбирать и полностью смазывать сальники каждые 500-1000 км.
  3. Менять масло (если его наличие предполагает конструкция) каждые 4000-5000 км.

www.syl.ru

Рулевая колонка велосипеда: устройство и регулировка

Что представляет собой рулевая колонка велосипеда? Этот элемент предназначен для обеспечения управления транспортным средством, а конкретнее – изменения положения переднего колеса. Как производится сборка рулевой колонки велосипеда? Какие бывают размеры у представленной детали? Что нужно сделать, чтобы правильно отрегулировать элемент? Об этом и не только будем говорить далее в статье.

Устройство

Рулевая колонка велосипеда – система, содержащая комплекс деталей, функциональность которых обеспечивает ездоку возможность изменения направления движения двухколесного транспортного средства. К рулевому механизму относятся такие детали:

  • Перекладина – элемент, на который устанавливаются тормозные системы, переключатели скорости, прочие аксессуары.
  • Вынос – труба небольшого размера с креплениями под перекладину.
  • Рулевая труба – деталь, что соединяет вынос с коронкой вилки.
  • Рулевой стакан – элемент рамы в виде короткой трубы с внутренними фасками, что нарезаны согласно определенным стандартам. Сюда помещаются всевозможные чашки и подшипники.

Резьбовая рулевая колонка велосипеда

Элементы представленного типа считаются классическими деталями, что встречаются в моделях бюджетных велосипедов. Такие системы довольно неприхотливы в обслуживании. В верхней чаше резьбовой системы имеются стандартизированные фаски. Рулевая труба фиксируется здесь при помощи контрольной гайки.

К плюсам резьбовой колонки можно отнести незначительный вес и низкую стоимость. Среди недостатков стоит выделить относительную ненадежность, а также сложность регулировки.

Безрезьбовая рулевая колонка велосипеда

Детали данного характера считаются современным стандартом. Внутри такой колонки отсутствует резьба. Безрезьбовые системы не берут на себя нагрузки от фиксации вилки.

Состоят подобные детали из нижней и верхней чашек. Обе запрессовываются в рулевом стакане. Внутри содержится подшипник рулевой колонки велосипеда. Поверх последнего устанавливается кольцо качения. В резьбовых системах вначале выполняется установка выноса и простановочных колец. Только после этого происходит фиксация рулевой трубы.

Интегрированная колонка

Относится к безрезьбовому типу систем. От остальных отличается отсутствием чашек. Другими словами, подшипники укладываются непосредственно в рулевой стакан рамы. В конструкции нет канавок качения. Интегрированная рулевая колонка велосипеда может содержать в себе исключительно промышленные подшипники.

Системы представленного типа обладают самым незначительным весом и простотой конструкции. Однако они довольно сложно поддаются восстановлению после полученных повреждений. Кроме того, здесь наблюдается значительный разброс размеров и моделей.

Полуинтегрированная колонка

В наполовину интегрированных колонках обычно содержатся комбинации стандартных и промышленных подшипников. Чашки таких конструкций полностью уходят во внутреннюю полость рулевого стакана. С внешней стороны остаются заметными лишь пыльники.

Полуинтегрированная колонка велосипеда имеет довольно сложное устройство, обладает высокой стоимостью. Несмотря на это, системы указанного плана считаются наиболее удобными, поскольку дают возможность без особых сложностей выставлять необходимую высоту руля.

Как собрать рулевую колонку?

Прежде чем приступить к конкретным действиям, необходимо тщательно протереть отрезком ткани фаски для установки подшипников, избавив их от масла и пыли. Также рекомендуется проверить поверхности на предмет щербинок, сколов, прочих повреждений. При обнаружении дефектов придется извлекать и менять посадочные кольца под подшипники. Если проигнорировать проблему, вскоре на шариках подшипников обязательно появятся повреждения.

Теперь перейдем непосредственно к работе. Для начала следует набить смазкой фаски для подшипников. Использовать для этого рекомендуется густой материал. Сборку нужно производить, начиная с самого нижнего подшипника. Последний утапливается на посадочное место. При этом сепаратор должен находиться в верхней позиции, а шарики быть уложенными вниз.

Далее на подшипник устанавливается очищенная от пыли и смазанная ответная чаша рулевой колонки. Сюда же укладывается уплотнительное кольцо, что будет защищать внутреннее пространство от проникновения загрязнений.

Затем необходимо перевернуть раму велосипеда. После этого устанавливается верхний подшипник по тому же принципу, что и нижний. Посадочное место запирается пыльником. В завершение укладываются внешний уплотнитель и шайба упора. На рулевую колонку надеваются дополнительные кольца, количество которых зависит от параметров рамы и размера трубы вилки. Поверх колец насаживается руль. Затем затягивается шайба и закрепляется болтом.

Регулировка

Регулировка рулевой колонки велосипеда предполагает выставление руля в правильном положении. Для начала перекладина руля размещается перпендикулярно колесу. Затем затягивается шайба, пока не будет полностью устранен люфт. Выполнять это действие нужно так, чтобы руль свободно наклонялся в одну из сторон от центрального положения при удержании велосипеда на весу. Только после этого плотно затягиваются болты непосредственно на руле.

Размеры

Существуют различные размеры рулевых колонок велосипеда, а конкретнее – отдельные параметры рулевых стаканов. В настоящее время можно встретить следующие виды стаканов:

  • Стандартные – размер 30 мм.
  • Интегрированные – встречается несколько размеров: 1/8 дюйма (41,1 мм), 1/8 дюйма Italian Standard (41,95 мм), 1/8 дюйма FSA Standard (41,6 мм).
  • Полуинтегрированные – разброс размеров от 41,35 мм до 55,9 мм.

У каждого размера имеются свои допуски до миллиметра. Однако стаканы следует стараться подбирать максимально точно, чтобы избежать появления люфта вилки. Такое допущение негативным образом скажется на ощущениях во время езды.

Как проверить велосипед на наличие люфта рулевой колонки?

Насколько надежно зафиксирована рулевая колонка велосипеда, можно определить, прибегнув к нехитрому способу. Достаточно поставить средство передвижения на ровную поверхность, после чего зажать передний тормоз. Как только у велосипеда не окажется возможности для качения, нужно толкнуть его вперед. Если люфт в рулевой колонке отсутствует, не возникнет никаких колебаний. При его наличии станет ощутимой заметная отдача.

Как возникает проблема? Как уже отмечалось выше, причиной может послужить изношенность фасок, куда укладываются подшипники. Если люфт замечен на новом велосипеде, это может означать, что при его сборке была произведена некачественная регулировка. В таком случае необходимо открутить верхний удерживающий болт, плотно затянуть шайбу и произвести обратную сборку элементов.

В заключение

Как видно, рулевая колонка - не самый простой элемент конструкции велосипеда. Однако с ее обслуживанием можно справиться при наличии достаточных знаний и опыта. При сборке рулевой колонки после планового обслуживания ее элементов достаточно ориентироваться на последовательность действий, описанную в нашем материале.

Напоследок стоит отметить, что рулевые колонки велосипедов выходят из строя достаточно редко, независимо от их типа. Для устранения неполадок здесь зачастую требуется всего лишь замена подшипников либо подтяжка главного фиксирующего болта.

fb.ru

Поднимаем руль на велосипеде - удлинитель штока вилки

В то время когда некоторые покупают вилку за стоимость велосипеда и потом отпиливают лишнее, некоторых душит жаба, а так же хочется немного покататься с удобством не сгибаясь в три погибели. Собственно удлинитель штока вилки, позволяет поднять руль выше. Велосипед класса ашанбайк был куплен покататься, особо я над типом не задумывался (последний раз до этого катался на урале, лет так 10 назад) и придя в магазин попросил подобрать удобный. В принципе вел не плохой, а сломавшиеся в первый час поездки педали не в счет.

Ездить не пригнувшись к рулю у меня получалось только с опущенным сиденьем, но так было катать тяжело, рост великоват малость. Поэтому я решил поднять руль. Покупать новую вилку, без амортизатора пока не стал, дорого, да и не понятно решит ли высокий руль проблему.

Для этой цели была найдена эта труба, хотел еще багажник оттуда же заказать, для дискового тормоза, но сидя на больничном тратить пару тысяч на необязательную вещь…

Собственно железка:

  1. Диаметр трубы рулевой вилки: 28.1 — 29.5мм низ/ 28.6мм верх
  2. Материал: алюминий
  3. Полная высота: 120мм
  4. Высота поднятия руля: 0-70мм
  5. Цвет на выбор: черный, серебряный, красный, золотой, синий.

В упаковке

На обратной стороне упаковки схема сборки, правда зачем купившим эта схема мне не понятно. Не знающие схему удлинитель не купят.

Обратная сторона блистера

Комплект поставки:

  • Удлинитель
  • Винт (где то на 130мм М6, под шестигранник, резьба 42, правда последние витки так себе)
  • 3 кольца — 10мм толщиной
  • 1 кольцо — 5мм толщиной
  • Верхняя шайба на руль (немного отличающаяся от родной)
  • Резиновая заглушка на шестигранник (как родная на велике).
  • Упаковка с инструкцией

Комплект

Сам удлинитель похоже как и написано, алюминий, не магнитится, и цвет соответствует (в неокрашенном месте). При затягивании винтов ничего не отломал, так что думаю прочность на уровне.

Винт крепежный у меня получилось установить только установив все кольца, иначе не хватает резьбы.

Винт крепежный

Как то странно стала смотреться кольцо над выносом, я решил дорезать резьбу, но попробовав дорезать пару сантиметров резьбы по непонятной причине плашка/лерка сожрала металл, почему не знаю, в первый раз такое. Увы, кольца все на веле, пока не найду новый винт.

Руль до и после

До: После, пока все кольца еще снизу:

Подъём со всеми кольцами составил 88мм, переставил одно кольцо вверх, 78мм — выглядит нормально. Плюс вынос руля нормально надет на удлинитель — почти до конца.

К сожалению покататься не получится в ближайшее время, после перелома рука не сгибается полностью. Однако просто сесть на вел и держаться за руль удобнее.

Брать только тем, кто знает зачем и для чего.

Уже в процессе написания обнаружил обзор товара от другого продавца, там кстати цена ниже, но отсутствует выбор цвета (черный).

Увы, от фото сессии с велосипедом она отказалась…

Жуть

mysku.ru

Вилка и руль. Особенности конструкции и выбора

Выбор вилки и руля для велосипеда – это ответственный шаг. Не рекомендуется бездумно следовать советам друзей или продавцов в магазине. Чтобы оба эти элемента подошли потенциальному владельцу, он сначала должен разобраться в их особенностях самостоятельно, хотя бы приблизительно.

Вилка велосипеда

Несложно понять, как выбрать вилку для велосипеда горного, шоссейного или любого другого типа, если разобраться в ее конструкции и разновидностях.

Устройство вилки велосипеда

Вилка велосипеда состоит из шести основных элементов: рулевой трубы, короны, ноги, штанов, гориллы и дропаутов.

  • Рулевая труба – элемент конструкции вилки, при помощи которого она соединяется с рамой велосипеда и его рулем.
  • Корона – на нее крепятся отдельные части вилки (ноги и штаны).
  • Нога – стальная часть, которая фиксируется на короне и заходит в штаны вилки. В некоторых случаях этот элемент называют поршнем. В месте соединения ноги и штанов устанавливается пыльник, благодаря которому внутрь вилки не попадают грязь, пыль и вода.
  • Штаны – корпус основного механизма (амортизатора). Две части штанов вилки соединяются с колесом при помощи дропаутов, а друг с другом – при помощи гориллы.
  • Горилла – несмотря на такое странное название, к настоящей горилле этот элемент никакого отношения не имеет. Горилла велосипедной вилки – это перемычка между двумя частями штанов. У некоторых моделей ее вообще нет.
  • Дропауты – крепления для колеса. Находятся в нижней части штанов.

Спереди на вилку крепится также передний тормоз. Для его фиксации на рулевой трубе предусмотрено два, реже – четыре отверстия (только в тех моделях, где нужен упор на прочность и надежность). Наиболее распространено крепление именно на два болта.

Виды вилок

Одного знания конструкции все же недостаточно, чтобы понять, какую вилку выбрать для велосипеда (как горного, так и любого другого). Следующий этап – изучение доступных видов.

  • Фиксированная – самый простейший вариант вилки. От типовой конструкции она отличается тем, что штанов и механизма амортизации тут вообще нет. Обеспечивается большая жесткость и надежность. Такая вилка более легкая и очень дешевая. Без амортизатора ход велосипеда не будет плавным, но, к примеру, для прогулочных моделей это не играет особой роли.
  • Амортизационная – самый популярный и классический тип вилки, конструкция которой как раз и описана выше как наиболее востребованная. Такие вилки обеспечивают плавный ход, достаточно надежны и средние по цене.
  • Две коронки – редкий, дорогостоящий, но очень надежный тип вилки. Его главная особенность понятна из названия: штаны вилки крепятся не одной, а двумя коронками, на которые обычно и приходится большая часть нагрузки. Равномерное распределение силы удара не дает такой системе часто выходить из строя.
  • Одна нога – очень редкая, дорогая и легкая вилка. У нее только одна нога и одна штанина. Надежность обеспечивается при помощи очень прочных современных материалов, которые по умолчанию не могут быть дешевыми.
  • Перевертыш – в этой конструкции вилки ноги и штанины меняются местами. Дропауты получаются именно на ногах, а коронка крепится к штанам. Используется, в основном, профессионалами, так как обеспечивает широкие возможности настроек. В то же время, она значительно дороже и сложней в эксплуатации, а по эффективности практически ничем от обычной амортизационной системы не отличается.

Как ухаживать за вилкой велосипеда

Обычная фиксированная вилка не имеет движущихся частей и потому вообще не требует ухода. Но вот с амортизационной придется изредка повозиться. Производители нередко предупреждают, что после каждой поездки вилку нужно чистить и смазывать, но это перестраховка (хотя если есть возможность и желание, лучше действительно так и делать). В целом, при более-менее активном использовании велосипеда рекомендуется хотя бы раз в неделю (или два-три раза) чистить вилку снаружи и смазывать ноги, желательно, чтобы масло попало и внутрь штанов. Раз в полгода-год вилку надо полностью разбирать, очищать и заново смазывать все элементы, не жалея масла.

Руль велосипеда

Выбирая руль, также сначала нужно понять устройство рулевой колонки велосипеда и ознакомиться с основными видами.

Устройство руля велосипеда

Устройство руля может показаться не таким простым, как предполагалось. Он состоит из рулевого стакана, рулевой колонки, рулевой трубки, выноса и перекладины-руля.

  • Рулевой стакан – элемент рамы велосипеда, представляющий собой полую вертикальную трубку, в которой крепится рулевая колонка.
  • Рулевая колонка – часть конструкции руля, которая крепится в рулевом стакане. Снизу и сверху стакана колонку фиксируют рулевые чашки. Внутри находятся подшипники, при помощи которых колонка может вращаться. Сверху она заканчивается якорем (креплением) для выноса, а снизу переходит в рулевую трубку.
  • Рулевая трубка – нижняя часть руля. Она вставляется в рулевую колонку с одной стороны, а с другой переходит в вилку.
  • Вынос – верхняя часть руля. Так же, как и рулевая трубка, один конец выноса фиксируется при помощи якоря на рулевой колонке, а второй конец удерживает саму перекладину руля.
  • Перекладина-руль – это то, что все привыкли называть самим рулем. В самой простой вариации эта перекладина является простой стальной трубкой, вставляемой в крепление выноса. На нее устанавливаются рукоятки-грипсы, контроллеры переключателей скоростей, ручки тормозов и так далее.

Какой руль выбрать для велосипеда

Чтобы понять, как выбрать руль для велосипеда, нужно разобраться в их формах. Разновидностей существует огромное количество, перечислить все просто невозможно, однако есть несколько типовых форм, к которым так или иначе можно отнести любую перекладину руля.

  • Прямой – самый простой руль. В некоторых случаях по бокам на него прикручивают рога. Главные особенности – дешевизна и возможность очень быстро прикрепить на него любые требуемые аксессуары (к примеру – навигатор или бортовой компьютер).
  • Поднятый – классический руль, который можно встретить на прогулочных или детских моделях велосипедов. Для неспешной, комфортной езды, особенно при сидячем, а не лежачем положении велосипедиста, такой руль подходит лучше всего.
  • Туристический – выгнутый вперед и вниз руль, позволяющий велосипедисту в лежачем положении максимально сильно и эффективно давить на педали. Встречается на спортивных, скоростных моделях.
  • Бабочка – самый «фигуристый» тип руля. Визуально он действительно похож на бабочку. Главная особенность такого руля – наличие большого количества вариантов хватов для велосипедиста. Ориентированы такие рули на длительные путешествия, так как помогают эффективно распределять нагрузку на руки.
  • Рогатый – тот же обычный прямой руль, только рога к нему не привинчиваются, а присутствуют сразу. От прямого отличается большей надежностью фиксации рогов, но на него сложнее повесить дополнительные аксессуары.

Как выбрать вынос руля велосипеда

Посадка велосипедиста напрямую зависит от выноса руля. Если он будет направлен вперед, дальше от человека, это вынудит буквально ложиться на верхнюю раму. В таком положении максимальная скорость достигается быстрее и ее проще поддерживать. Вынос, направленный в сторону велосипедиста, гарантирует сидячую посадку, при которой обеспечивается максимально широкий обзор. К тому же в таком положении комфортней ездить. Первый вариант используется на горных или спортивных велосипедах. Второй – на детских или прогулочных моделях. Выбирать вынос следует исходя из желаемого типа езды и модели велосипеда. Не рекомендуется ставить прогулочный руль на горный велосипед или наоборот. Будет просто неудобно ездить.

Как выбрать грипсы для велосипеда

Грипсы – это ручки руля, которые надеваются на трубку. Они бывают резиновыми, поролоновыми или кожаными. Первые – самые распространенные и простые. Вторые – самые легкие, но быстро выходят из строя. Третьи – самые удобные, но и самые дорогие. Учитывая тот факт, что грипсы также разделяются и на разные формы, прежде чем сделать окончательный выбор, следует посетить любой подходящий веломагазин и попробовать, на каких грипсах рукам будет комфортнее.

При выборе вилки и руля не стоит забывать о том, для чего велосипед будет использоваться и к какой конструкции изначально принадлежит. Даже самые качественные руль или вилка могут просто не подойти под имеющуюся модель велосипеда. И дело даже не в том, что их физически невозможно будет установить, а в том, что использовать их с этой моделью будет просто неудобно.

lip.aktiv48.ru

Вынос / Словарь / Велорама

velorama.ru

Часть велосипеда, соединяющая горизонтальную трубку руля с вертикальным штоком передней вилки.

Типы выносов

  • Обычный вынос, предназначенный для резьбовых рулевых колонок, устанавливается вовнутрь штока вилки, где для крепления используется клиновидное крепление. Диаметр выноса должен соответствовать внутреннему диаметру рулевого штока. Обычно этот диаметр на 1/8" меньше диаметра рулевой колонки.e.
  • Безрезьбовой вынос крепится к штоку вилки, следовательно его внешний диаметр должен соответствовать диаметру выноса.
  • Вынос стокера для тандемов конструктивно похож на обычный безрезьбовой вынос, за тем лишь исключением, что крепится не на шток вилки, а на подседельную трубу впереди сидящего велосипедиста.
  • Вынос со стяжным болтом. Данный тип выносов уже не так часто встречается. Вынос со стяжным болтом устанавливается только на вилку со специальным пазом на штоке и муфтой со стяжным болтом или быстросъёмным механизмом. Эти выносы чаще всего устанавливаются на складные велосипеды.
  • Регулируемый вынос (называемый также «кронштейном майора Тейлора», по имени разработчика) — это устройство, привинчиваемое к штырю, позволяющее регулировать высоту, угол наклона, а также удлинение (длина) выноса.

Размеры штока

Внешний диаметр (размер безрезьбового выноса) Внутренний диаметр (размер клиновидного болта)
1" Standard (25,4 мм) 7/8"(22,2 мм)
1 1/8" (28,6 мм) 1" (25,4 мм)
1 1/4" (31,8 мм) 1 1/8" (28,6 мм)
BMX/OPC велосипеды 0,833" (21,15 мм)
French 25 мм (устаревший) 22 мм

Размеры руля

22,2 мм 7/8" 22,2 мм 7/8" Стальные рули. В основном, BMX и горные велосипеды.
23,8 мм 15/16" 22,2 мм 7/8" Устаревший британский стандарт для стальных рулей, устанавливавшихся на 3-скоростных велосипедах. Также использовался в более поздних гнутых рулях.
25,0 мм   23,5 мм   Устаревший французский стандарт.
25,4 мм 1" 22,2 мм 7/8" Размер руля стандарта ISO, используемый в большинстве современных велосипедах с вертикальным рулём. Также использовался для стальных гнутых рулей.
25,4 мм 1" 23,8 мм 15/16" Размер руля стандарта ISO, используемый в большиестве велосипедов с гнутым рулём. Также использовался в старых британских велосипедах с алюминиевым вертикально ориентированным рулём.
25,8 мм   23,8 мм 15/16" Неофициальный переходный размер, используемый некоторыми итальянскими производителями для совместимости с выносами ISO 25,4 мм, так и итальянскими выносами 26,0 мм.
26,0 мм   23,8 мм 15/16" Итальянский стандарт для гнутых рулей. Использовался разными производителями для совместимости с итальянскими выносами и некоторыми бутиковыми фирмами класса хай-енд. Иногда данный стандарт ошибочно называют "дорожным" размером.
26,4 мм   23,8 мм 15/16" Старый стандарт фирмы Cinelli и различных копий. В 1998 году компания перешла на стандарт 26,0 мм.
27,0 мм   23,8 мм 15/16" Устаревший стандарт для титановых рулей.
31,8 мм 1 1/4" 23,8 мм 15/16" Увеличенный размер.

Отличие «шоссейного» от «горного». Существует всеобщее заблуждение насчёт разницы между шоссейным и горным размерами крепления руля к выносу. В действительности же в большинстве велосипедов используется стандартный размер крепления ISO 25,4 мм / 1", вне зависимости от того, на каком типе велосипеда оно установлено. Шоссейные велосипеды класса хай-енд, собранные на компонентах, подобранных вручную, зачастую комплектуются дорогостоящими бутиковыми рулями и выносами итальянского стандарта. Неитальянские производители высококачественных дорогих компонентов стараются поддерживать оба стандарта.

Высота, угол наклона, длина

Многие выносы позволяют произвести регулировку высоты, угла наклона и длины. К сожалению, измерение этих параметров не было жёстко стандартизировано, поэтому довольно сложно сравнить два выноса по параметрам, указанным производителем..

  • Высота выноса — общая высота конструкции, измеренная по перпендикулярной оси.
  • Угол наклона или подъём измеряется как относительно оси рулевого штока, так и относительно перпендикуляра к нему. Например, вынос, расположенный строго перпендикулярно к штоку может обозначаться как с углом наклона 90°, так и с углом 0°.
  • Длина или удлинение обычно измеряется как длина отрезка, проходящего вдоль выноса от центральной оси штока вилки до центральной оси, проходящей вдоль руля.

Существует также измерение фактического удлинения выноса — по проекции отрезка между центрами на горизонтальную плоскость (а не вдоль выноса). В этом случае удлинение будет разным у двух выносов с одинаковой заявленной длиной, но разным углом наклона.

Выносы с фронтальной крышкой

Многие современные выносы используют фронтальную крышку, которая позволяет легко заменить руль или сам вынос без необходимости демонтировать рулевые ручки, обмотку или рычаги управления.

Стоит обратить внимание, что рулевой шток баттирован в нижней части. Таким образом, вынос, дойдя до конца, упирается в изменённый внутренний диаметр рулевой трубы и фиксируется в нём.

Очень важно следить за тем, чтобы вынос устанавливался с клиновидным креплением, закреплённым в месте сужения трубы. Иначе крепление может внезапно ослабиться.

В случае крепления клина на скосе трубы угол конуса дополнительно зацепляется за наклонную поверхность и обеспечивает более надёжную фиксацию.

На рамах небольшого размера есть риск опустить вынос слишком далеко в трубу.

18 сентября 2011

18 сентября16:00, 17:30 — День открытых дверей в музее веломобилей19 сентября19:00 — Лекция «Smart City: теории и практики создания умного города»20:00 — Предпремьерный показ фильма о велосипедном путешествии из России в Португалию участников проекта Let’s Bike It!

27 мая 2011

Обсуждение проблем, связанных с велосипедным транспортом, с президентом «Велотранспортного союза» Игорем Налимовым, куратором проекта по развитию велодвижения в России Let's bike it Владимиром Кумовым, и координатором исследовательской темы «Общественное пространство» института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Федором Новиковым.

24 мая 2011

25−летняя англичанка Сара Оутен (Sarah Outen), совершающая одиночное кругосветное путешествие, вчера вечером добралась до Астрахани — последнего города в Европе на её маршруте.

19 мая 2011

Улучшенная трасса длинной 850 метров с перепадом высот до 100 метров уже была опробована сильнейшими мтб райдерами на первом этапе Кубка Сибири и Чемпионате который пошел в Новосибирске в прошлом году.

Как разобрать велосипед

Езда на велосипеде становится всё более популярной, это универсальный вид транспорта как для перемещения по городу, так и просто для активного отдыха. В процессе эксплуатации велосипеда возникает необходимость в разборке и последующей сборке велосипеда или его составных частей.

Дорожный  велосипед, в котором чаще всего  используется одна передача — самый популярный вид велосипеда для города, он прост в обслуживании. В статье рассматривается как разобрать велосипед именно такого типа.

Работы по разборке велосипеда лучше выполнять на чистом  полу, чтобы к смазанным узлам велосипеда не прилипала грязь и мусор.  Разобрать велосипед при наличии необходимого инструмента  под силу любому физически здоровому человеку за несколько часов максимум.

Вот основные шаги по разборке велосипеда:

Шаги не обязательно выполнять по порядку,  однако если разбирать велосипед в последовательности указанной в статье, то потребуется меньше времени и работу выполнить будет легче. Можно воспользоваться для разборки велосипеда ремонтным стендом, но это не обязательно.

Шаг 1: Снимаем  педали

При снятии педалей нужно обратить внимание на следующее:  правая педаль со стороны цепи откручивается  как обычно против часовой стрелки, левая откручивается наоборот —  по часовой стрелке.

1. Возьмите ключ подходящего размера и  отвинтите педали,  зацепившись ключом за педаль  у самого края шатуна.

2. Педаль необходимо придерживать свободной рукой, чтобы она не упала на пол.

Шаг 2: Снимаем левый шатун

Первым начнём снимать   левый шатун, его снять легче, так как правый шатун соединён со звёздочкой. На обоих шатунах стандартная резьба.

1. Для начала необходимо снять пылезащитный колпачок. Потом открутить болт  шатуна в том месте, где  шатун соединяется с кареткой. Чаще всего необходим шестигранный ключ, однако могут быть варианты — всё зависит от марки шатуна.

  • Вы должны увидеть   резьбу внутри шатуна и вал каретки.

2. Слегка  отвинтите ручку съемника шатуна, как показано на рисунке,    толкатель съемника должен спрятаться  в его резьбовой части.

3. Аккуратно  ввинтите съемник в шатун.  Съемник должен  войти  на всю глубину, так как   при снятии шатунов на резьбу будет прилагаться большое  усилие.

4. Крутите ручку съемника по часовой стрелке,  таким образом  толкатель будет ввинчиваться  на место болта крепившего шатун.  Шатун с некоторым усилием должен  сняться  с каретки.

Шаг 3: Снимаем  колеса

1. Ослабьте  гайки на дропаутах и снимите колёса.

  • Гайки должны быть ослаблены до такой степени, чтобы колеса легко снялись.

Шаг 4: Снимаем цепь

После того, как мы сняли  заднее колесо,  цепь повиснет на  раме  и задней звёздочке.

1. Возьмите выжимку цепи.  Звено цепи разместите  между толкателями выжимки,  чтобы оно там  плотно  разместилось.

2. С  выжимкой нужно работать  так само, как и с  тисками, направьте толкатель выжимки  на  тот  кусок металла, который соединяет звенья (смотрите рисунок ниже).

3. Крутите выжимку, покуда соединительный элемент цепи почти не вылезет с другой стороны. Металлическая скоба, которая соединяет   звенья цепи,  должна остаться в одной половинке звена, при этом вторая половинка должна освободиться и цепь распадётся.

  • Чередуйте  закручивание выжимки в цепь и снятие ее с цепи, проверяйте каждый раз не расцепилась ли цепь (пока цепь находится в съемнике вы не сможете этого увидеть). Делайте всё аккуратно, не спешите.

4. Как только цепь раъединится, её можно снять с велосипеда полностью.  Положите её на чистый лист бумаги, чтобы не замазать.

Шаг 5: Снимаем тормоза

1. Открутите винты, крепящие  внизу руля   ручки тормозов.

2. Снимите с руля  ручки тормозов, старайтесь ничего не уронить.

3. Отвинтите болт на вилке, который держит тормоз.

4. Сейчас самое время  при необходимости поменять  тормозные колодки и почистить тормоза.

  • Если тормоза V-брейк (как на рисунке), то необходимо  с каждой стороны отвинтить  небольшой винт, который  удерживает  тормозную колодку.

  • После снятия, отвинтите еще один небольшой  винт как на рисунке, он  удерживает саму  колодку, снимите  ее с металлической подложки.

  • Поменяйте  колодку на новую.  Тормозные колодки стоят не дорого, однако существенно увеличивают безопасность на дороге благодаря надёжному торможению.

Шаг 6: Снимаем руль

1. Открутите  болты, расположенные  на выносе рулевой колонки, они  плотно фиксируют руль в одном положении.

2. Не потеряйте  запорную пластину после снятия последнего болта.

Шаг 7: Снимаем  рулевую колонку

Во время выполнения этого шага  придерживайте вилку,  после выкручивания  болтов, которые  удерживают  колонку в рулевой трубе вилка  может выпасть. В результате  подшипники могут  повредиться. Возможно, вам не придется с этим столкнуться, если у вашего велосипеда   рулевая колонка неразборного типа, то такого не случится.

1. Отвинтите болт сверху  на крышке колонки.

2. На валу колонки отвинтите кольцевые гайки  (как раз в это время и может выпасть вилка).

3. Вытяните  рулевую колонку  из вилки.

4. Если есть кольца качения, снимите их с вилки.

5. Из чашек на раме достаньте подшипники. Положите их на чистый лист бумаги, можете смазать специальной смазкой для подшипников.

  • Для начала очистите подшипник от старой смазки например растворителем.
  • Смажьте шарики подшипника подходящей смазкой.

6. Запомните, сфотографируйте или   запишите   расположение колец подшипников и чашек и последовательность разборки.  Нужно  будет в точности собрать в обратном порядке .

Шаг 8: Снимаем вилку

1. Вытащите вилку из рамы так,  чтобы не потерять кольцо подшипника из нижней чашки.

2. Потянув вверх, снимите с рамы  кольцо подшипника и чашку.

Шаг 9: Снимаем правый шатун

Снимите правый шатун точно по такому принципу, как  вы снимали левый.  На правом шатуне находится  звездочка.  Если есть необходимость заменить её, то отвинтите шестигранным ключом болты, которые держат звёздочку на шатуне.

Шаг 10: Снимаем  каретку

Снять каретку — наиболее трудоёмкая часть работы.  Возможно вы сами не справитесь и придётся обратиться к веломеханику. Обратите внимание, что существует большое количество моделей кареток и под них существуют свои специфические ключи.  В  статье  рассматривается демонтаж ISIS каретки.  Чашки каретки имеют стандартную резьбу,  в  каретке же резьба обратная.

1. Наденьте  кареточный ключ на шпиндель каретки, который сам по себе не глубокий. Ключ легко наденется. Работайте аккуратно,  не сорвите  резьбу и шлицы на каретке.

2. В ISIS каретке есть 2 части —  корпус и  стопорная чашка . На них  резьба  нанесена по разному, проверьте, какой стороной надевается стопорное кольцо. В большинстве случаев у стопорного кольца  обычная резьба, оно должно отвинтиться  достаточно  легко (если сравнивать  с другой стороной).

3. Выберите другую сторону, крутите  ключ против часовой стрелки до той поры, покуда не снимется чашка.

4. Как снимете чашку  со шпинделя, переверните раму и вытяните  каретку, предварительно вращая ее по часовой стрелке.

Шаг 11: Снимаем седло

1. Открутите  болт  на верху подседельной трубы — там, где седельный штырь вставляется  в раму.

2. Движениями влево-вправо вытащите из рамы седло со штырем.

Шаг 12: Снимаем  стопорное кольцо

Стопорные кольца на велосипедах с одной  передачей находятся на внешней резьбе втулки заднего  колеса. Эти кольца предназначены для фиксации задней звёздочки и предупреждения откручивания её, когда педали вращаются назад.  Поэтому стопорное кольцо   закручивается на втулке в обратном  направлении, что способствует плотному прижиму звёздочки.  Резьба на стопорном кольце направлена в обратную сторону, это  не дает открутиться звездочке во время движения велосипеда вперёд.

1. Нужно взять съемник для стопорных колец и расположить  его стороной с одной насечкой.

2. Поверните съёмник по часовой стрелке,  чтобы открутить стопорное кольцо.

Шаг 13: Снимаем заднюю звездочку

На задней звездочке направление резьбы обычное.

1. Расположите  ключ-хлыст на звездочке как показано на рисунке   той частью цепи, которая не свисает.

2. Обмотайте цепь ключа вокруг задней звездочки, натяните цепь   в направлении противоположном  направлению обмотанной цепи.

3. С силой проверните ключ против часовой стрелки для того, чтобы снять звездочку. Если будет тяжело сделать это самостоятельно, тогда попросите кого-нибудь вам помочь. Необходимо смотреть, чтобы цепь оставалась на звёздочке.

Шаг 14: Снимаем  шины

1. Спустите воздух в шинах.

2. Под обод заведите пластиковую  бортировку.

3. Нажимая, поднимите  край шины над ободом  по всей длине.

4. После того как часть шины вытянется из обода, оставшаяся часть вытянется легко.

5. Протяните  бортировкой по  колесу, вытяните  край шины.

6. Вытяните  ниппель из отверстия в ободе, снимите  камеру из шины.

7. Повторите те же  действия, чтобы освободить второй край.

8. Если камера была проколота, заклейте дырку или замените саму камеру. Можно также установить на ободе специальную протовопрокольную ленту  (слиппер).

Советы

  • Нормальная или обычная резьба — это резьба, которая  закручивается  по часовой стрелке,  обратная резьба — резьба, которая закручивается  против часовой стрелки. Внимательно следите за   указаниями  по типу резьбы.
  • Регулярное смазывание резьбовых соединений продлевает  срок их службы.
  • При снятии деталей  желательно произвести чистку и смазку перед установкой обратно на велосипед, что существенно продлит срок службы велосипеда.
  • Внимательно смотрите за направлениями резьбовых соединений  закручивающихся узлов  велосипеда.  Проверьте направление резьбы, если деталь застряла и не хочет проворачиваться.  Возможно вы крутите не в том направлении.
  • После снятия детали с велосипеда, внимательно её изучите и запомните как и где она стояла на велосипеде. Можно также  делать фотографии этапов разборки велосипеда.

Предупреждения

  • При повороте педалей или колес на велосипеде старайтесь не размещать пальцы рядом с цепью или звездочками. Вы можете покалечить палец, если он попадёт  между цепью и звездочкой.

Инструменты для разбора велосипеда

  • Тряпки, бумажные полотенца, жидкость для чистки велосипеда
  • Универсальная смазка
  • Шестигранные ключи (набор)
  • Ключ-хлыст
  • Съемник для шатунов
  • Съемник для каретки
  • Кареточный ключ
  • Пластиковые бортировочные приспособления  для шин
  • Насос
  • Ключ для стопорного кольца
  • Ключ для снятия педали
  • Выжимка  цепи

Наглядное видео как разобрать велосипед:

velo-tur.net

Типы рулевых колонок велосипеда | KryptoBike TM

Тип рулевой колонки велосипеда напрямую влияет на качество его эксплуатации. Если в случае, когда речь идёт про современные безвинтовые рулевые колонки, меняются лишь косвенные факторы, то в случае столкновения с резьбовой рулевой колонкой сталкиваешь с различием лицом к лицу. Дело в том, что устаревшие винтовые рулевые колонки используется в велостроении до сих пор и часто встречаются на простеньких горных велосипедах в нижнем ценовом диапазоне. Если начинающий пользователь натолкнется на такую конструкцию, то он в заметной мере подпортит себе общее впечатление о велосипеде. Ведь эта колонка при использовании некачественных материалов будет постоянно раскручиваться во время катания.

В этой статье мы рассмотрим характерные типы рулевых колонок, с которыми можно столкнуться сегодня. Колонка устроена аналогична самой обычной втулке. Есть два подшипника, которые вставлены в чашки на раме в распорку, а их фиксация осуществляется по-разному. Именно способ фиксации является первым подразделением, по которому мы отличаем типы рулевых. Вторичный признак- способ закрепления руля на штоке вилки.

Все рулевые колонки велосипеда разделяются на резьбовые (винтовые) и безрезьбовые (безвинтовые).

Резьбовые рулевые

1. Резьбовые рулевые колонки построены аналогично обычной втулке велосипеда. На штоке вилки есть резьба. На короне вилки надет опорный конус. На этот опорный конус надевается нижний подшипник. Нижний подшипник вращается в нижней чашке рулевой колонки. Сверху же находится регулировочная сторона, которая позволяет регулировать плотность затяжки всей рулевой колонки. Вынос руля в данном случае вставляется внутрь штока вилки и закрепляется там распоркой. Распорка вытягивается вверх длинным сквозным болтом, который упирается в верхнюю часть выноса. Для полного понимания ознакомьтесь со схемой ниже. Такие рулевые колонки легко узнаваемы. Они используются долгое время и всегда устанавливались на советские велосипеды. К сожалению, данная конструкция – это лотерея. Если удастся однажды обжать её как следует и для изготовления компонентов использованы качественные материалы, то рулевая походит без особенных проблем. Однако, если возникают какие-то проблемы в её работе, то будет постоянно происходить самовольное раскручивание и расшатывание. Кроме того, сама по себе конструкция не позволяет использовать такие варианты для экстремального катания. Ведь руль постоянно будет менять угол ориентации, а весь вынос можно вытащить из рулевой, при сильном нагружении.

Конструкция винтовой рулевой колонки

Чаще всего, диаметр рулевой с резьбой – 1 дюйм. Однако, среди многообразия вариантов, производимых в Китае, можно встретить и 1 ¼ дюйма или 1 ½ дюйма.

Безрезьбовые рулевые

2. Безрезьбовые винтовые колонки – это более современный и очень надежный вариант конструкции, который используется на всех более дорогих велосипедах. На практике достаточно один раз настроить этот узел и он способен ходить без регулировки весьма длительное время.

Конструкция такой рулевой до удивления простая. Фиксация узла, вместо гайки, осуществляется выносом руля. Сам вынос руля прижимается якорем рулевой. Якорь вбивается непосредственно в шток вилки и держится там только благодаря своим упругим свойствам. Шток не имеет резьбы и одновременно используется как основание для выноса руля. Что, к слову, принципиально отличает её от резьбовой версии, где вынос руля вместе с дополнительной трубой вставляется внутрь штока.

Конструкция безрезьбовой рулевой

Чаще всего безрезьбовые рулевые имеют диаметр 1 1/8 дюйма. Однако возможны вариации от 1 дюйма до 1 ½ дюйма.

Безрезьбовые рулевые в свою очередь подразделяются на:

2.1. Традиционные рулевые колонки – чашки жестко впресовываются в рулевой стакан, а подшипники в итоге находятся снаружи стакана с эти чашках. Не нужно пугаться слова впресовываются – на практике это аккуратно делается обычным молотком (если конечно рама не карбоновая).

2.2. Интегрированные рулевые колонки – запресованых чашек нет. Подшипники находятся в специальной выфрезерованной полости прямо в рулевом стакане, а не снаружи него. Соответственно, не комплектуется чашками. Характерно, что и самих чашек нет в раме. Иногда используются специальные съемные опорные чашки для подшипника. Это чаще всего встречается на карбоновых рамах.

2.3. Полуинтегрированная рулевая колонка – собственно, это почти традиционная рулевая с одним главным отличием – чашки находятся внутри рулевого стакана, а не снаружи. Чашки также впресовываются в раму, как и в традиционном случае.

Рулевая с конусом

3. В последнее время появилось и ещё одно «новое веяние» — шток вилки делается не прямым, а конусным. Рулевая с конусным штоком часто встречается на современных полупрофессиональных велосипедах. Это самая обычная безрезьбовая рулевая, но не прямая, а конусная. Идея правильная и простая – производители увеличивают прочность тех участков, которые наиболее нагружены, без увеличения размера всей трубы. Чаще других встречаются конусные рулевые, где нижний диаметр 1 ½ дюйма, а сверху 1 1/8 дюйма.

Советы по подбору рулевой

Помимо разных типов рулевых колонок, которые мы описали выше, нужно помнить, что есть различия и в основных параметрах элементов рулевых колонок. Чаще всего всё взаимозаменяемо, но на дорогих моделях велосипеда можно натолкнуться на ощутимое различие. Чашки рулевой колонки могут иметь разную высоту. Их посадочная глубина может различаться. Основной диаметр обычно определяется одним общим стандартом, который мы указали выше.

Соответственно, нужно понимать, что т.к. в безрезьбовой рулевой высота штока уже неизменна и пилится один раз под размер рамы, то разная высота чашек рулевой может не подойти в данном случае. Т.е. вынос не сможет схватиться за остаток штока.

В любом случае, если нужно подобрать новую рулевую, возьмите с собой старую или тщательно промеряйте  посадочное место в раме.

 

Похожие статьи

www.kryptobike.ru


Смотрите также