Обслуживание рулевого управления. Руководство за рулем


Ликбез по управлению автомобилем — Энциклопедия журнала "За рулем"

ПДД > Ликбез по управлению автомобилем

Эта статья - не инструкция по управлению автомобилем и не учебник. Здесь всего-навсего собраны те заблуждения и те проблемы, которые мешают научиться ездить. Здесь даются простые объяснения и простые правила, призванные преодолеть эти самые проблемы легко и быстро. Объяснения тех вещей, о которых очень часто не говорят и инструкторы, и преподаватели.

Поэтому вы не найдете здесь описания ни тормозной системы, ни системы охлаждения, ни многого другого. Здесь - только то, с чем у учеников возникают проблемы.

Не секрет, что...

...так выглядит девушка за рулем в собственных мечтах, а так - глазами окружающих. И что порой для неё приходится оставлять такие вот записки. Крупным шрифтом.

Потому что иногда они путают педали. И с трудом паркуются и едут по улицам.Как на этих роликах:Неумелая парковка автомобиляЕще неумелая парковка автомобиля

А между тем, многие из будущих водителей учатся и для того, чтобы кататься на арендованной машине в отпуске, где-нибудь в Европе. Не задумываясь о том, что там непросто парковать автомобиль.

А парковать порой приходится так... ...или так.

Так вот для того, чтобы уметь правильно ездить и правильно парковаться, надо уяснить для начала несколько простых правил - с ними дела пойдут быстрей и проще.Итак...

Начнем с двигателя.

Перед вами - СТС, свидетельство о регистрации транспортного средства. В нем, кроме прочего, указана мощность двигателя, в нашем случае - 85 л.с. Это не значит, что двигатель всегда выдает эту мощность. Это значит, что двигатель может выдать 85 л.с. При определенных условиях. При каких?Это видно на графике. Кривая на нем показывает, какую мощность выдает двигатель при заданных оборотах. Так, при 2000 оборотах его мощность чуть больше 30 л.с., а 85 сил он может продемонстрировать лишь при 5500 об/мин. На холостых оборотах, около 700-800 оборотов, мощность минимальна, и может составлять 3-5 л.с. и меньше.Всё это означает, что для динамичного, быстрого разгона нужно разгонять двигатель до 3000-4000 оборотов. А также, что для движения по глубокому снегу, грязи, особенно в горку, также нужно, чтобы двигатель работал с оборотами 3000-4000, чтобы обеспечить достаточную для преодоления бездорожья мощность. Вывод прост: необходимую мощность двигатель может выдавать только тогда, когда вы раскручиваете его до некоторых оборотов. В противном случае, если его мощности не хватает для движения, он заглохнет.

Тахометр.

Тахометр показывает обороты двигателя. Здесь надо умножать на 1000. На других тахометрах бывает шкала, размеченная на десятки (10, 20, 30...) или сотни (100, 200...). Соответственно, для того, чтобы узнать обороты, надо умножить показания тахометра на 100 или на 10.

Но автомобиль должен уметь ехать с разной скоростью и не только по шоссе. Что делать, если дорога плохая - грязь, песок или глубокий снег? Ехать быстро нельзя, а на маленькой скорости будут слишком малые обороты двигателя, и, значит, маленькая мощность. С которой снег или песок не преодолеть. Как же быть?А очень просто. На этот случай в автомобильной трансмиссии (она передает поток мощности от двигателя на колеса) предусмотрено не одна передача, а несколько разных. Их можно представить как рычаг, у которого меняется точка опоры.

Посмотрите, на первой передаче (I) точка опоры находится в самом левом положении, и соотношение длин рычага максимальное.То есть, перемещая руку на 5 см, мы поднимаем гирю только на один. На второй передаче соотношение уже не 4:1, а 3:1, на третьей - 2:1 и на четвертой – 1:1, то есть одинаковое, на 1 см двинули рукой – на 1 см подвинули гирю. Это и есть «передаточное отношение».Примерно так же, как рычаг, действует коробка передач – на низких передачах мотор может разгонять машину быстро, на высоких – медленно.

Из этих нехитрых рассуждений мы делаем первый очень важный вывод – чем ниже передача, тем ближе машина по свойствам к трактору. И, значит, тем более плохую дорогу может преодолеть. Снег, песок, грязь – все, что требует большой силы на преодоление – надо проходить на пониженных передачах.

А теперь мы переходим к весьма важному для понимания работы коробки передач моменту:

На оси абсцисс отложена скорость автомобиля, на оси ординат – частота вращения двигателя, те самые «обороты в минуту», которые показывает тахометр. Пилообразная ломаная линия из отрезков показывает зависимость скорости от оборотов на разных передачах (I – V). То есть разгон от 0 до 50 км/ч происходит на I передаче, далее водитель переключается на II передачу, уменьшает обороты с 5600 до 3500, и разгоняет автомобиль дальше, до 75 км/ч. И так далее.Обратите внимание, что крутизна «зуба» на более высоких передачах и более пологая. Мы уже знаем, почему так происходит: потому что чем выше передача – тем меньше её передаточное отношение (отношение сторон рычага).Это значит, что чем ниже передача – тем «живее» отклик автомобиля на работу педалью газа.Тонкие фиолетовые линии означают возможный диапазон движения на каждой передаче. Например, на II можно ехать с 10 до 75 км/ч, на III – с 25 до 100 км/ч. Ниже указанной скорости (начало фиолетовой линии) ехать на данной передаче не рекомендуется – двигатель будет работать на слишком низких оборотах, и попросту "не потянет".Вертикальная красная линия соответствует скорости 50 км/ч. Заметьте, что автомобиль может ехать на этой скорости на любой передаче, от I до V. То есть, разогнавшись до первой передаче до 50 км/ч, вы можете сразу включить пятую. И автомобиль поедет, только разгоняться будет очень медленно – по фиолетовой линии, пока не достигнет 4200 оборотов. Это, конечно, значительно медленнее, чем разгон с последовательным «перебором» всех передач. Итак, автомобиль может ехать со скоростью 50 км/ч на любой передаче. На первой двигатель будет при этом вращаться с частотой 5600 об/мин (см. верхний желтый кружок на красной линии), на второй – 3500 об/мин (второй кружок), на третьей – 2500 об/мин, на четвертой – 1800 и на пятой – 1300 об/мин. Этим можно пользоваться для активного разгона, например, при обгоне, а также для торможения двигателем (подробнее - здесь)

Теперь о том, как же переключать передачи.

Для начала рассмотрим первые четыре передачи.

Схема переключения проста. Представим себе букву "Н" в виде прорезанной в металле фигуры. По этой "прорези" и может перемещаться рычаг коробки передач. Представим также, что рычаг прикреплен резинкой (она красного цвета) к определенному месту коробки так, как показано на рисунке (показана включенной первая передача). Эта резинка всегда стремится вернуть рычаг в некоторое положение. Оно называется "нейтральная передача" или "нейтраль". На самом деле в этом положении никакая передача не включена - все они разъединены.

Здесь показан алгоритм последовательно включения передач, от первой до четвертой.Правило простое: любое переключение делается в два движения.I передача - на себя и вперед.II передача - назад, до момента, когда ощутится, что рычаг вышел из паза "буквы Н" и достиг её перекладины, и еще назад, до упора.III передача - просто подтолкните рычаг вперед, выведите его из фиксированного положения. После этого он сам вернется в положение "нейтраль". Вторым движением просто подтолкните рычаг вперед.IV передача - назад, до момента, когда ощутится, что рычаг вышел из паза "буквы Н" и достиг её перекладины, и еще назад, до упора.Ни в коем случае не пытайтесь переключать передачи рывком, быстро, или с применением силы. Работайте с рычагом спокойно, не спеша. Переключайте правильно, скорость работы с коробкой придет потом сама, а поначалу главное - именно правильное включение. Исправная коробка не требует усилий, передачи переключаются легко. Если передача включается туго, значит вы либо торопитесь, либо не дожали педаль сцепления, либо неправильно толкаете рычаг.Помните, что переключение с I на II и с III на IV передачи делаются в два движения, а не в одно. Опытные водители просто не делают паузы между этими движениями, и поэтому они выглядят как одно.

Работу коробки передач и сцепления удобно представить следующим образом:У нас имеется четыре электрических розетки с разным напряжением и один электрический шнур с вилкой. Мы можем воткнуть вилку в любую из розеток, но только в одну, либо держать вилку в руках, никуда не втыкая.Есть также выключатель и настольная лампа. Выключатель позволяет включать лампу плавно, постепенно повышая ее яркость.Когда шнур с вилкой в руках, напряжения в нем нет, и лампа гореть не может. Положение выключателя при этом не имеет значения.Когда выключатель выключен, лампа гореть тоже не может.Лампа горит только в том случае, когда вилка вставлена в одну из розеток и выключатель включен.Плавно включить лампу возможно только с помощью выключателя.Ну а теперь проводим параллель: четыре розетки и вилка - это коробка передач. Вы можете включить только одну передачу со своим передаточным отношением, как воткнуть вилку в одну розетку со своим напряжением. Вы можете оставить вилку в воздухе - это положение "нейтраль" в коробке передач.Вы можете быстро или плавно включить сцепление - это выключатель. Плавно его включать нужно для того, чтобы стронуть стоящий автомобиль с места.

Принцип работы сцепления.

Если совсем просто и совсем грубо - сцепление соединяет двигатель с колесами. Когда педаль нажата - сцепление (оно изображено в виде двух дисков) разъединено, двигатель вращается, а колеса спокойно стоят на месте. Когда педаль частично отпущена, свободный ход сцепления выбран и его детали вошли в соприкосновение, колеса начинают вращаться и двигать автомобиль. Но сцепление еще проскальзывает, и скорость его выходного вала меньше, чем входного. При полностью отпущенной педали сцепление жестко соединяет двигатель с колесами.

У педали сцепления есть рабочий ход и свободный ход.Рабочий ход начинается от момента касания маховика диском сцепления, когда начинается проскальзывание, и до полного прижатия диска к маховику, когда проскальзывания уже нет. До момента касания, когда диск только приближается к маховику - свободный ход педали сцепления. В это время ничего с автомобилем не происходит, сколько ни нажмай-отпускай педаль. Вы просто будете перемещать диск по валу вперед-назад, не доводя его до прикосновения с маховиком.После того, как диск полностью прижался к маховику, остается еще один свободный ход педали.Правильная тактика работы со сцеплением простая. Следует быстро выбрать свободный ход (до момента начала падения оборотов двигателя). Потом вы медленно и аккуратно отпускаете педаль. Машина трогается с места и начинает двигаться. Как только она немного наберет ход и обороты двигателя выровняются, можно смело отпускать педаль, выбирая второй свободный ход.

Расположение ног. Правая нога находится под педалью тормоза, пятка лежит на полу. Педаль "газа" нажимается без отрыва ноги от пола, перекатыванием пятки (оранжевый кружок). Левая нога находится на полу (или специальной подставке, если она имеется в автомобиле). При нажатии на педаль сцепления нога не касается пола.

Правило ладошки

Очень простое Правило ладошки поможет вам не запутаться с рулем при движении задним ходом. Оно опробовано на ученицах и дает 100%-й результат.

Итак, перед вами автомобиль, который надо припарковать задним ходом - это упражнение из экзаменационной площадки. Вопрос - в какую сторону крутить руль, чтобы заехать в "гараж", обозначенный красными конусами?

Для ответа подумаем сначала, а куда поедет автомобиль при движении вперед, если повернуть руль вправо? Глупый вопрос - конечно, направо! Ну да. Разумеется, направо. А откуда он приехал, если руль вывернут вправо уже давно? Траектория видна на рисунке. Если не менять положение руля, то автомобиль будет ехать просто по кругу. А если не менять положения руля, и включить задний ход, что тогда?

Тогда автомобиль поедет по этой же самой траектории - по тем самым следам, по которым ехал вперед!

Вот вам и ответ. Для того, чтобы не запутаться, в какую сторону вращать руль, поставьте перед собой ладошку, вдоль продольной оси автомобиля, и представьте, что эта ладошка и есть автомобиль. Дальше проведите ладошкой мысленную траекторию движения - куда вам надо попасть задним ходом. А потом верните ладошку и продолжите эту же траекторию вперед. Если ладошка при движении вперед уходит вправо - значит, и вам надо ехать вправо, и вращать руль надо тоже - вправо! А если влево - то, разумеется, влево.

Такой нехитрый способ позволяет раз и навсегда избавиться от путаницы во вращении рулем при движении задним ходом.

Для езды, особенно в первое время, необходима просторная одежда и удобная, мягкая обувь. Каблуки-шпильки и просто высокий каблук, юбки (особенно узкие) - не допускаются. Только брюки!Для занятий зимой вам непременно нужна сменная обувь, что-то вроде кроссовок, в валенках или сапогах будет очень непросто управляться с педалями. Носите с собой сменную обувь.Также одевать следует брюки, лучше - джинсы, и обязательно теплый свитер. В машине достаточно тепло для того, чтобы ехать без дубленки и меховых сапог, но без свитера будет прохладно.

Регулируем кресло. Левая нога при полностью нажатом сцеплении должна быть немного согнута, не должна вытягиваться полностью. Руки лежат на руле в положении «без пятнадцати три» или «без десяти два» и немного согнуты в локтях. Правильное положение рук задаем углом наклона спинки сидения. При плотно прилегающей спине водителя к спинке кресла, запястья вытянутых рук вперед должны находиться на рулевом колесе. Если на руле оказываются ладони – слишком далеко, если предплечья – слишком близко.

Регулируем зеркала. В салонное зеркало должно быть видно максимально заднее стекло машины.В наружные зеркала надо видеть ручку задней двери.Педали: Слева сцепление, в центре тормоз, справа - "газ". Левая нога работает только со сцеплением (а на машине с автоматом - отдыхает). Правой нажимаете газ либо тормоз. Правильное нажатие – подушечкой стопы. Тормоз замедляет, а газ ускоряет автомобиль. Все педали имеют разную жесткость и ход. Сцепление – самое тугое и с самым большим ходом. Самый мягкий (значит, и самый чувствительный) и самым маленьким ходом - газ.Ручник не дает стоящему автомобилю скатываться под уклон, а при отказе рабочей тормозной системы - с его помощью можно остановить автомобиль. Ручник активируется поднятием вверх рычага, при этом должны быть слышны щелчки. Для снятия ручника нужно нажать на кнопку на рычаге и опустить его.

Приборная доска.

Состоит из контрольных ламп и собственно приборов. Водителю следует обязательно следить за их показаниями. Приборы обычно бывают стрелочными, реже - цифровыми. Стрелочные быстрее и легче считываются, поэтому они предпочтительней. В приборной доске всегда есть спидометр, который показывает скорость автомобиля, тахометр, который показывает обороты двигателя и указатель уровня топлива. Иногда имеются указатель температуры двигателя, давления масла и другие.Контрольные лампы сигнализируют о работе различных систем, состоянии узлов автомобиля (желтого, зеленого и синего цвета) и о неисправностях (красного цвета).Контрольная лампа в виде силуэта двигателя или надписи "Check" сигнализирует о неисправностях какой-либо системы двигателя. При ее загорании следует обратиться в автосервис, по возможности не затягивая визит. Красная лампа в виде масленки сигнализирует о недостаточном давлении масла в двигателе. В случае, если она загорится, ехать дальше нельзя, необходимо остановиться и увозить автомобиль на эвакуаторе. В противном случае возможен полный выход из строя двигателя. Допускается горение или мерцание на холостом ходу.Красная лампа в виде прямоугольника со знаками "+" и "-" сигнализирует о неисправности генератора. С неисправным генератором автомобиль может проехать 200-300 км и больше, после чего неминуемо остановится. При загорании лампы нужно своим ходом отправиться на СТО.Красная лампа в виде круга с вписанным восклицательным знаком сигнализирует о неисправности тормозной системы либо о задействованном ручнике. Остальные лампы сигнализируют о том, что одна из дверей не закрыта полностью, включены габаритные огни, включены "поворотники", обогреватель стекла и т.д. Лампа синего цвета с изображенной фарой говорит о том, что включен дальний свет.

Не путайтесь с рычажком включения "поворотников"!

Не надо запоминать, в каком случае его перемещают вверх, а в каком - вниз. Все намного проще: рычажок всегда перемещают в сторону вращения руля! Не забывайте, что при переходе через нулевое положение руля (руль - прямо) поворотник отключается автоматически.

Во избежание путаницы, напомним еще раз, что означают лампочки разных цветов в заднем фонаре.Противотуманный фонарь водитель включает в условиях недостаточной видимости - чтобы его машину было лучше видно в тумане, при снегопаде и т.д. - он ярче габаритного огня примерно в пять разГабаритные огни обозначают автомобиль и его габариты на дороге в темное время суток. Передние габаритные огни - белые, задние - красные. Следовательно, можно определить не только наличие и размеры автомобиля, но и его направление.Стоп-сигналы зажигаются автоматически при нажатии на педаль тормоза. Лампы ярче ламп габаритных огней примерно в пять раз.Сигнал заднего хода зажигается автоматически при включении задней передачи. Сигнал повотора - "поворотник" - работает в прерывистом ("моргающем") режиме при включении рычажка "поворотников", Прерывистый режим включается автоматически, постоянно включать-выключать рычажок не надо. Работающий правый "поворотник" говорит о намерении водителя перестроиться или повернуть направо, а левый - налево.Включенные одновременно левый и правый поворотники есть ничто иное, как "аварийка" или аварийная сигнализация.Подробнее о световых приборах, фарах и т.д. - смотри здесь.

Материал изложен на основе программы, разработанной преподавателями автошколы МГУ

wiki.zr.ru

1. Техника управления транспортным средством

1.1. Посадка водителя за рулем. Приемы действий органами управления.

Рабочее место водителя. Быстрота и точность рабочих движе­ний водителя современного автомобиля необходимы для успешно­го выполнения поставленной задачи.

Удобство пользования органами управления, хороший обзор дороги, наименьшая утомляемость водителя обеспечиваются его правильной посадкой.

Посадка водителя определяется положением его тела, рук и ног относительно органов управления. Спина должна полностью при­легать к спинке сиденья, ноги свободно доставать до педалей, а руки – до рулевого колеса и других органов управления. Такая посадка у водителей считается основной.

Основная посадка обеспечивается регулировкой сиденья (спин­ки сиденья) и определяется рядом показателей (рис.1.1,а): углом отклонения корпуса от вертикали (А,=20–25о), углом между кор­пусом и бедром (А2=85–95°), углом между бедром и голенью (А3= 110–120°), углом между голенью и стопой (А4=90–95°), углом между корпусом и плечом (А5=20–40°), углом между плечом и пред­плечьем (А =110–120°), углом между предплечьем и кистью (А7= 130–150°).

а)

б)

Рис. 1.1. Основная посадка водителя: а – грузового автомобиля; б – легкового автомобиля.

У водителей легковых авто­мобилей значения указанных параметров несколько отличны от приведенных (рис. 1.1,б).

Чтобы занять правильное положение за рулем необходимо пе­реместить сиденье вперед (назад) при полностью выжатой педали сцепления до положения, при котором левая нога остается слегка согнутой в коленном суставе. Освободив фиксатор, перевести спинку сиденья так, чтобы она плотно контактировала с почти вертикально расположенной спиной и не требовалось изменять для этого положение корпуса (рис. 1.2).

При движении задним ходом, особенно на легковых автомо­билях приходится использовать обратную посадку. При обратной посадке водителю необходимо левую руку положить на верхнюю дугу рулевого колеса, что позволяет более точно вести автомо­биль задним ходом.

При этом левая нога постоянно находится на педали сцепления, правая – на педали подачи топлива. Корпус тела необходимо повернуть в правую сторону, положив правую руку на спинку сиденья, и наблюдать за дорогой через заднее окно.

а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 1.2. Регулировка сиденья водителя

Если сиденье расположено слишком далеко от органон управ­ления, водитель вынужден подтягиваться вперед, держась за ру­левое колесо. При этом спина eго отрывается от опоры, и мышцы ее все время напряжены. Если сиденье слишком далеко выдвину­то вперед, то водитель сильно сгибает руки и ноги. Это мешает свободно пользоваться органами управления. Стремление води­теля принять удобную позу, не прибегая к регулировке сиденья, ведет к преждевременному утомлению.

Приняв правильное положение за рулем, водитель регулирует ремни безопасности таким образом, чтобы под пристегнутый ре­мень на уровне груди входила ладонь. Отрегулировав ремни, нуж­но проверить, насколько удобно пользоваться переключателями на приборном щитке и рычагом переключения передач.

Для хорошего обзора дороги позади автомобиля нужно отре­гулировать положение зеркал заднего вида (рис.1.3,а,б). Внут­реннее зеркало устанавливают так, чтобы в его правой части и был виден правый край заднего окна. В правой части внешнею зерка­ла должен быть видна часть ручки задней дверцы легкового автомобиля или верхняя часть заднего колеса грузового автомоби­ля. При движении автомобиля можно проверить правильность регулировки, наблюдая за опережающим слева автомобилем: как только его отражение начнет исчезать из внутреннего зеркала, оно тут же должно появиться на внешнем.

Положение рук води теля на органах управления автомобилем, в первую очередь на рулевом колесе, в значительной степени фор­мирует посадку водителя и определяет возможность управления рулевым колесом.

В реальных усложни положение рук водителя может быть различным Оптимальное положение рук на рулевом колесе для левой руки – в секторе 9–10 часов (по аналогии с часовым циферблатом), для правой руки и секторе 2 – 3 ч (рис. 1.4). Оптимальное положение рук на рулевом колесе обеспечивает

а)

б)

Рис. 1.3. Регулировка зеркала заднего вида: а – легковой автомобиль; б – грузовой автомобиль.

максимальный, в любую сторону, угол поворота рулевого колеса при управлении как двумя руками, так и одной рукой в случае манипулирования другой иными органами управления автомобилем.

При управлении автомобилем водитель чаще всего работает с рулевым колесом, рычагом коробки передач, педалью сцепления, педалью подачи топлива и с педалью рабочего тормоза. Существу­ют определенные правила, которые водитель должен выполнять.

Как при работе с педалью подачи топлива, так и с другими педалями стопа ноги водителя может быть условно разделена на три части (рис. 1.5):

Правильно

Неправильно

Рис. 1.4. Положение рук водителя на рулевом колесе

I часть стопы – передняя

– гибкая и чувствительная, но не сильная, поэтому ей нажимают на педаль газа, но обязательно при этом опираясь на каблук, чтобы нога меньше уставала;

II часть стопы – средняя

– сильная и гибкая, ею на­жимают педали сцепления и тормоза, требующие значи­тельного усилия для их на­жатия;

Ш часть стопы – пятка наиболее сильная, но не чув­ствительная. Она обычно служит опорой для ноги. Нажимать на педали ею не­удобно. Левой ногой нажи­мают на педаль сцепления, правой – на педаль газа и тормоза.

Рис. 1.5. Схема стопы водителя и положений ног на педалях сцепления и тормоза

Неправильно

Правильно

Рис. 1.6. Положение правой ноги на педали газа

Правая ступня распола­гается почти напротив педа­ли тормоза с опорой на каб­лук и поворачивается впра­во до контакта с педалью газа (рис. 6). При тормо­жении стопа почти без сме­щения за счет поворота мыска нажимает на педаль тормоза. Левая ступня обычно располагается левее педали сцепления (рис. 1.7) или на полу перед ней.

С помощью педали по­дачи топлива регулируется подача горючей смеси в цилиндры двигателя. При нажатии на нес частота вращения двигателя уве­личивается, а при отпускании – уменьшается. Соответственно из­меняется и скорость движения автомобиля. Води гель в зависимо­сти от условий движения все время то нажимает, то отпускает эту педаль или держит ее в нажатом положении. Нажимать па педаль подачи топлива рекомендуется плавно, передней частью стопы с упором на каблук (рис. 1.6).

Рис. 1.7. Варианты свободного положения левой ноги водителя

Нажимая на педаль сцепления, водитель разобщает двигатель с коробкой передач, а плавно отпуская ее при трогании с места или переключении передач, соединяет двигатель и коробку пере­дач. Включать и переключать передачи следует при полностью выжатой педали сцепления. Попытки включить передачу при включенном сцеплении приводят обычно к поломкам в узлах и агрегатах трансмиссии. При включенной передаче в коробке пе­редач педаль сцепления необходимо отпускать (включать сцепле­ние) всегда плавно, но быстро. При этом, чем ниже передача, вклю­ченная в коробке, тем плавнее отпускать педаль сцепления. При резком включении сцепления на трансмиссию передается ударная нагрузка, ускорение придается автомобилю рывками.

При работе с рычагом переключения передач необходимо со­хранять правильное положение правой кисти на рычаге, держа ее в обхват рукоятки, и полностью включать передачу, не меняя по­ложения корпуса при переключении передач (рис. 1.8).

Правильно

Неправильно

Рис. 1.8. Положение кисти рук при переключении передач

Стояночный тормоз необходимо включать правой рукой, дер­жа большой палец на кноп­ке (рычаге) фиксатора, дру­гие пальцы – на рукоятке тормоза. Для включения стояночного тормоза, не нажимая на кнопку фикса­тора, потянуть рычаг вверх к себе до ограничения хода (при этом слышен характерный щелчок фиксатора).

Для выключения стояноч­ного тормоза потянуть дополнительно рычаг на себя, на­жать кнопку фиксатора и опус­тить рычаг от себя до упора (рис.1.9).

Рис. 1.9. Положение правой руки на стояночном тормозе

studfiles.net

За рулем в Беларуси: Руководство для экспатов

Лукашенко за рулем

Год назад я снова сел за руль после вынужденного длительного перерыва. Водительские навыки я не утратил, а вот к белорусской культуре поведения за рулем мне еще предстоит привыкнуть. Собранные мной грабли я решил оформить в виде своеобразного руководства-наблюдения.

Страховка

В Беларуси (лучше говорить так, иначе у местных бомбит), очевидно, не работает российская страховка. На границе вам предлагают купить т. н. «зеленую карту». Она предназначена для всех иностранцев. При первом въезде её не избежать (только если вы хотите проверить свою удачу, катаясь без страховки).

Далее, если вы планируете остаться в картофельном крае на подольше, стоит купить обычное ОСАГО, как у местных. Сам не проверял, но есть ощущение, что она обойдется значительно дешевле зеленой карты. На мою машину (BMW 528i, 3л, 258 л.с.) она стоит 84 евро в год. Дешевле чем в России, даже с учетом нового курса.

Дороги

Дороги, в целом, хорошие. Особенно, если передвигаться по магистралям. Активно строятся новые шоссе. Мелкие переулки и дворовые дороги в заплатках, но с этим редко приходится сталкиваться. Да и скорость при передвижении по ним как правило не большая.

В Минске дороги шире, чем в обычном российском миллионнике. Проспекты имеют по четыре полосы в каждую сторону, много трехполосных дорог.

Культура поведения за рулем

Бульбастан в чем-то парадоксальная страна. С одной стороны, при езде за городом практически все водители съебывают вправо при виде быстро приближающихся фар сзади. Таких я всегда благодарю аварийкой.

С другой, в городе тебя хер кто пропустит при перестроении в соседний ряд. Некоторые особо упоротые даже поддают газу, чтобы ты не успел переместиться в образовавшийся перед ними карман. В отличие от московских водителей, чья психика искалечена постоянными пробками, у минчан на дороге нет чувства локтя.

Меня выручают московские номера с тремся семёрками (только в поле региона, к сожалению :-), быстрая реакция и везение. Как-то я влез между двумя автобусами в пробке настолько беспредельно, что ущемленному водителю зеленого сарая только и осталось, что пожелать мне доброго пути в открытую переднюю дверь.

Иногда пускают на светофоре, если вежливо и настойчиво попросить. Еще можно по машине и водителю с хорошей вероятностью спрогнозировать затупит ли он на старте.

Скоростной режим

Тупёж на дороге обычное явление. Большая часть водителей ездит 60 км/ч по полупустым четырехполосным (в каждую сторону) проспектам. Редкие уникумы выжимают 70. Если человек едет 80, то он, скорее всего, приезжий. Разгоняются тоже медленно, т. к. а) экономят бенз б) все равно перед тобой едут такие же овощи, куда спешить?

Особую ненависть вызывают случаи, когда три дебила занимают все три полосы двигаясь параллельно с одинаковой скоростью 60 км/ч. Еще бывает так, что на дороге заняты два правых ряда, а левый свободен. Тогда кто-то из центрального ряда перестраивается в него и продолжает, сука, ехать те же 60 км/ч! То же говно на кольце — овощи забивают левый и центральный ряд и едут свои 99 (при формально допустимых 120, см. ниже). А правый почти полностью свободен.

Сколько можно превышать

И это все при том, что за превышения до 20 км/ч фактически нет наказания. Даже менты с радаром поленятся тебя остановить — проверено на себе.

А вот после +20 км/ч начинается самое интересное. Три скоростных нарушения за год, последнее из которых больше чем на двадцать — это с большой долей вероятности лишение прав управления ТС и штраф чуть больше $100. По закону, гайцы не могут отобрать у тебя российское водительское и должны лепить штраф. Но, поскольку глава ДАI (так оно тут называется) играет в хоккей с Тем_кого_нельзя_называть, прошлой осенью я успешно отъездил 3 месяца без своего удостоверения. Начальник районного отдела выбрал оригинальный способ самоутверждения и не выписал мне штраф как бы говоря «Нам не нужны твои деньги!»

Но это была еще не вся история. Когда я пошел получать свои документы, выяснилось, что нужно иметь на руках действующую справку. Не имея веских причин обновлять её каждые два года, я был бы вынужден ехать за ней «по месту жительства» в Россию. Тут меня выручило виртуозное владение Фотошопом и доверчивость блюстителей порядка, которые согласились поверить ксерокопии. Ха-ха! Fuck the system!

Сделать справку в Минске можно, имея регистрацию. Но если есть регистрация, то вы обязаны получить местное водительское (и, вероятно, номера). В качестве бонуса — возможность получать штрафы с камер на дом. Про камеры расскажу дальше, а теперь...

Сколько давать ментам

После этого случая с лишением, я понял, что решать вопросы лучше на месте. Я не знал какой ценник, поэтому начал экспериментировать. Первый раз, оказавшись без документов, я отделался $70 (конечно в белках; пишу по курсу, чтобы было понятно сколько это). Просто потому, что больше у меня с собой не было и мой товарищ с работы говорил, что в аналогичной ситуации заплатил $90.

В следующий раз меня остановили за «две полоски». (Нет, я не езжу по встречке! Просто несущийся со скоростью 20 км/ч овощ не оставил мне выбора. Больше места для обгона не было.) Тут мне тоже светило «бесправие», но удалось договориться за половину предыдущей цены.

Однажды я повернул направо на погасшую стрелку. На руках у меня была только просроченная времянка. Добрый дядя милиционер пожурил меня, но войдя в мое тяжелое эмоциональное положение, отпустил просто так. Эмпатия спасет мир, господа!

Руководство по оплате штрафа на месте:

  1. Ведете себя вежливо, молчите.
  2. Внимательно выслушиваете, полностью признаете свою вину, искренне раскаиваетесь.
  3. Достаете нужное количество бумажек, без каких-либо устных комментариев (!) кладете их в подстаканник или куда-то туда. На вопрос «что это?» отвечаете «у вас тут кто-то обранил, я не знаю».
  4. Спрашиваете в порядке ли ваши документы и можете ли вы ехать дальше. Обычно ответ положительный. Особо упоротые забирают права у инспектора не дожидаясь ответа :-)

Важно! Есть особые гаишники. Они ездят на Крайслерах с отбойниками. Если вы попали на такого, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не доставайте деньги! В лучшем случае он откажется, в худшем вы получите судимость.

Еще слышал, что продавцы полосатых палок охотнее сотрудничают с приезжими, а у местных водил брать боятся. Дополнительная причина не менять номера.

После всех этих историй, я обзавелся радар-детектором (спасибо Андрей!) и теперь гоняю более-менее спокойно. Стоимость устройства отбилась в течение первой недели. Но имейте ввиду — 100% защиты пищалка не дает. У вас есть примерно 1 секунда, чтобы оттормозиться, если светят именно на вас. Ну и ложные срабатывания бывают, что первое время раздражает.

Камеры

По отношению к иностранцам камеры фиксации скорости работают следующим образом. Они фотографируют вас (как правило сзади) и сохраняют информацию в общую базу. Затем, когда вы проезжаете мимо специального поста (обычно на междугородней трассе), инспектор выдергивает вас из потока и одаривает пачкой протоколов о нарушении. Тут же на месте установлен алтарь подношений, где можно приобрести индульгенцию. После этого инспектор возвращает вам ваше водительское. Начиная с этого момента, в БД административных нарушений появляются записи с вашей фамилией.

По понятным причинам, независимо от количества нарушений, зафиксированных камерой, инспектор не может лишить вас права управления автомобилем. Но если нарушений больше двух, то вам стоит быть внимательным и остерегаться гаишников с «феном». Если такой вас остановит за превышение, то вы гарантированно отправитесь за своим водительским в районное отделение.

Светофоры, развязки и парковка

В Минске самые интересные светофоры. Я больше не видел таких нигде в мире. А повидал я больше 50 городов. Например, есть светофор с дополнительной секцией зеленого. На двух обеих секциях изображена стрелка вперед. Что это может значить? Почему две?

Светофоры работают не как в России. После красного загорается желтый и только потом зеленый. Но это никого не парит и еще до появления желтого некоторые отпускают тормоз и начинают красться. (Зачем, если ты все равно едешь 60???) На желтый уже вполне законно можно давить на газ.

Очень много доезжателей. Не редки случаи, когда я проезжаю по уже отмигавший свое желтый и за мной еще пару тройку машин преодолевают светофор на красный.

Есть простое круговое движение, а есть круги рассеченные насквозь одной или двумя магистралями. Такой круг можно проехать двумя разными способами — в объезд или насквозь, в зависимости от того какой светофор горит зеленым.

С парковкой в центре туго. Особенно в рабочие дни. Платных парковок мало, но и они не всегда заняты, потому что местные не привыкли за нее платить. Из-за того, что с парковкой беда, люди ставят машины как придётся. Иногда нарушителей эвакуируют. Об этом я тоже узнал на своем опыте. Первый раз штраф около $10 + $30 за эвакуацию. Второй — уже $20.

В общем, жить можно, если привыкнуть :-)

www.bmwlog.ru

Блоги на Эгее — За рулем в Беларуси: Руководство для экспатов

За рулем в Беларуси: Руководство для экспатов

By e2blogengine Октябрь 07 Лукашенко за рулем

Год назад я снова сел за руль после вынужденного длительного перерыва. Водительские навыки я не утратил, а вот к белорусской культуре поведения за рулем мне еще предстоит привыкнуть. Собранные мной грабли я решил оформить в виде своеобразного руководства-наблюдения.

Страховка

В Беларуси (лучше говорить так, иначе у местных бомбит), очевидно, не работает российская страховка. На границе вам предлагают купить т. н. «зеленую карту». Она предназначена для всех иностранцев. При первом въезде её не избежать (только если вы хотите проверить свою удачу, катаясь без страховки).

Далее, если вы планируете остаться в картофельном крае на подольше, стоит купить обычное ОСАГО, как у местных. Сам не проверял, но есть ощущение, что она обойдется значительно дешевле зеленой карты. На мою машину (BMW 528i, 3л, 258 л.с.) она стоит 84 евро в год. Дешевле чем в России, даже с учетом нового курса.

Дороги

Дороги, в целом, хорошие. Особенно, если передвигаться по магистралям. Активно строятся новые шоссе. Мелкие переулки и дворовые дороги в заплатках, но с этим редко приходится сталкиваться. Да и скорость при передвижении по ним как правило не большая.

В Минске дороги шире, чем в обычном российском миллионнике. Проспекты имеют по четыре полосы в каждую сторону, много трехполосных дорог.

Культура поведения за рулем

Бульбастан в чем-то парадоксальная страна. С одной стороны, при езде за городом практически все водители съебывают вправо при виде быстро приближающихся фар сзади. Таких я всегда благодарю аварийкой.

С другой, в городе тебя хер кто пропустит при перестроении в соседний ряд. Некоторые особо упоротые даже поддают газу, чтобы ты не успел переместиться в образовавшийся перед ними карман. В отличие от московских водителей, чья психика искалечена постоянными пробками, у минчан на дороге нет чувства локтя.

Меня выручают московские номера с тремся семёрками (только в поле региона, к сожалению :-), быстрая реакция и везение. Как-то я влез между двумя автобусами в пробке настолько беспредельно, что ущемленному водителю зеленого сарая только и осталось, что пожелать мне доброго пути в открытую переднюю дверь.

Иногда пускают на светофоре, если вежливо и настойчиво попросить. Еще можно по машине и водителю с хорошей вероятностью спрогнозировать затупит ли он на старте.

Скоростной режим

Тупёж на дороге обычное явление. Большая часть водителей ездит 60 км/ч по полупустым четырехполосным (в каждую сторону) проспектам. Редкие уникумы выжимают 70. Если человек едет 80, то он, скорее всего, приезжий. Разгоняются тоже медленно, т. к. а) экономят бенз б) все равно перед тобой едут такие же овощи, куда спешить?

Особую ненависть вызывают случаи, когда три дебила занимают все три полосы двигаясь параллельно с одинаковой скоростью 60 км/ч. Еще бывает так, что на дороге заняты два правых ряда, а левый свободен. Тогда кто-то из центрального ряда перестраивается в него и продолжает, сука, ехать те же 60 км/ч! То же говно на кольце — овощи забивают левый и центральный ряд и едут свои 99 (при формально допустимых 120, см. ниже). А правый почти полностью свободен.

Сколько можно превышать

И это все при том, что за превышения до 20 км/ч фактически нет наказания. Даже менты с радаром поленятся тебя остановить — проверено на себе.

А вот после +20 км/ч начинается самое интересное. Три скоростных нарушения за год, последнее из которых больше чем на двадцать — это с большой долей вероятности лишение прав управления ТС и штраф чуть больше $100. По закону, гайцы не могут отобрать у тебя российское водительское и должны лепить штраф. Но, поскольку глава ДАI (так оно тут называется) играет в хоккей с Тем_кого_нельзя_называть, прошлой осенью я успешно отъездил 3 месяца без своего удостоверения. Начальник районного отдела выбрал оригинальный способ самоутверждения и не выписал мне штраф как бы говоря «Нам не нужны твои деньги!»

Но это была еще не вся история. Когда я пошел получать свои документы, выяснилось, что нужно иметь на руках действующую справку. Не имея веских причин обновлять её каждые два года, я был бы вынужден ехать за ней «по месту жительства» в Россию. Тут меня выручило виртуозное владение Фотошопом и доверчивость блюстителей порядка, которые согласились поверить ксерокопии. Ха-ха! Fuck the system!

Сделать справку в Минске можно, имея регистрацию. Но если есть регистрация, то вы обязаны получить местное водительское (и, вероятно, номера). В качестве бонуса — возможность получать штрафы с камер на дом. Про камеры расскажу дальше, а теперь…

Сколько давать ментам

После этого случая с лишением, я понял, что решать вопросы лучше на месте. Я не знал какой ценник, поэтому начал экспериментировать. Первый раз, оказавшись без документов, я отделался $70 (конечно в белках; пишу по курсу, чтобы было понятно сколько это). Просто потому, что больше у меня с собой не было и мой товарищ с работы говорил, что в аналогичной ситуации заплатит $90.

В следующий раз меня остановили за «две полоски». (Нет, я не езжу по встречке! Просто несущийся со скоростью 20 км/ч овощ не оставил мне выбора. Больше места для обгона не было.) Тут мне тоже светило «бесправие», но удалось договориться за половину предыдущей цены.

Однажды я повернул направо на погасшую стрелку. На руках у меня была только просроченная времянка. Добрый дядя милиционер пожурил меня, но войдя в мое тяжелое эмоциональное положение, отпустил просто так. Эмпатия спасет мир, господа!

Руководство по оплате штрафа на месте:

  1. Ведете себя вежливо, молчите.
  2. Внимательно выслушиваете, полностью признаете свою вину, искренне раскаиваетесь.
  3. Достаете нужное количество бумажек, без каких-либо устных комментариев (!) кладете их в подстаканник или куда-то туда. На вопрос «что это?» отвечаете «у вас тут кто-то обранил, я не знаю».
  4. Спрашиваете в порядке ли ваши документы и можете ли вы ехать дальше. Обычно ответ положительный. Особо упоротые забирают права у инспектора не дожидаясь ответа :-)

Важно! Есть особые гаишники. Они ездят на Крайслерах с отбойниками. Если вы попали на такого, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не доставайте деньги! В лучшем случае он откажется, в худшем вы получите судимость.

Еще слышал, что продавцы полосатых палок охотнее сотрудничают с приезжими, а у местных водил брать боятся. Дополнительная причина не менять номера.

После всех этих историй, я обзавелся радар-детектором (спасибо Андрей!) и теперь гоняю более-менее спокойно. Стоимость устройства отбилась в течение первой недели. Но имейте ввиду — 100% защиты пищалка не дает. У вас есть примерно 1 секунда, чтобы оттормозиться, если светят именно на вас. Ну и ложные срабатывания бывают, что первое время раздражает.

Камеры

По отношению к иностранцам камеры фиксации скорости работают следующим образом. Они фотографируют вас (как правило сзади) и сохраняют информацию в общую базу. Затем, когда вы проезжаете мимо специального поста (обычно на междугородней трассе), инспектор выдергивает вас из потока и одаривает пачкой протоколов о нарушении. Тут же на месте установлен алтарь подношений, где можно приобрести индульгенцию. После этого инспектор возвращает вам ваше водительское. Начиная с этого момента, в БД административных нарушений появляются записи с вашей фамилией.

По понятным причинам, независимо от количества нарушений, зафиксированных камерой, инспектор не может лишить вас права управления автомобилем. Но если нарушений больше двух, то вам стоит быть внимательным и остерегаться гаишников с «феном». Если такой вас остановит за превышение, то вы гарантированно отправитесь за своим водительским в районное отделение.

Светофоры, развязки и парковка

В Минске самые интересные светофоры. Я больше не видел таких нигде в мире. А повидал я больше 50 городов. Например, есть светофор с двумя дополнительными секциями зеленого. На двух секциях из трех изображена стрелка вперед. Что это может значить? Почему две?

Светофоры работают не как в России. После красного загорается желтый и только потом зеленый. Но это никого не парит и еще до появления желтого некоторые отпускают тормоз и начинают красться. (Зачем, если ты все равно едешь 60???) На желтый уже вполне законно можно давить на газ.

Очень много доезжателей. Не редки случаи, когда я проезжаю по уже отмигавший свое желтый и за мной еще пару тройку машин преодолевают светофор на красный.

Есть простое круговое движение, а есть круги рассеченные насквозь одной или двумя магистралями. Такой круг можно проехать двумя разными способами — в объезд или насквозь, в зависимости от того какой светофор горит зеленым.

С парковкой в центре туго. Особенно в рабочие дни. Платных парковок мало, но и они не всегда заняты, потому что местные не привыкли за нее платить. Из-за того, что с парковкой беда, люди ставят машины как придётся. Иногда нарушителей эвакуируют. Об этом я тоже узнал на своем опыте. Первый раз штраф около $10 + $30 за эвакуацию. Второй — уже $20.

В общем, жить можно, если привыкнуть :-)

Источник: Логи Бэтмобиля - За рулем в Беларуси: Руководство для экспатов. Опубликовано с помощью IFTTT.

e2blogengine.tumblr.com

Обслуживание рулевого управления. Женщине за рулем

Обслуживание рулевого управления

Рулевое управление состоит из рулевой колонки с рулевым колесом, рулевого привода и рулевых тяг. В некоторых моделях иномарок рулевое управление облегчается гидравлическим усилителем – сервосистемой, которая обеспечивает поворот рулевого колеса с минимальными затратами сил и состоит из масляного насоса, бачка и напорного трубопровода. Масляный насос приводится в действие двигателем с помощью клинового ремня. Насос закачивает гидравлическое масло из бачка и подает его под высоким давлением на соответствующую сторону рабочего цилиндра. Там масло давит на поршень зубчатой рейки, облегчая управление. Одновременно с другой стороны цилиндра поршень выдавливает масло по сливной гидролинии назад в бачок сервосистемы.

Обслуживание рулевого управления состоит из проверки люфта рулевого колеса, рулевых тяг, наконечников, шарниров, защитных колпачков, уровня масла в бачке сервопривода, натяжении ремня масляного насоса.

Люфт рулевого колеса необходимо проверять после первых 2 тысяч км. Лучше всего пользоваться люфтомером, однако можно и простой линейкой.

Не реже раза в год следует проверять состояние рулевых тяг, их наконечников, шарниров и защитных колпачков, все защитные чехлы рулевого механизма. Если защитные колпачки и чехлы поддерживаются в хорошем состоянии и обеспечивают чистоту внутри шарниров, то их срок службы практически неограничен, но как только под колпачки и чехлы проникает грязь, вода, пыль, шаровые шарниры начинают быстро изнашиваться. Малейшую неисправность колпачка или чехла легко обнаружить по утечке смазки из шарового шарнира. Следует очистить колпачок, чехол от грязи и внимательно осмотреть его. Если появились трещины, разрывы, резина отслаивается от окантовки, если он замаслен, следует заменить колпачок новым и заложить в него свежую смазку. Если обнаружилось серьезное и давнее повреждение чехла или колпачка, следует заменить разрушенный грязью шарнир.

Раз в 1–2 года следует проверять уровень масла в бачке сервопривода, который по возможности нужно держать на верхней отметке. В полноприводных автомобилях перед проверкой уровня масла в бачке сервопривода следует включить зажигание и 15–20 раз нажать на педаль тормоза, пока уровень масла не перестанет подниматься. Доливать разрешается только то масло, которое рекомендовано руководством по эксплуатации. Доливку производят медленно, во избежание образования пузырьков воздуха. Для сервосистемы используются только масла АТF для автоматической трансмиссии. После доливки следует несколько раз провернуть руль от упора до упора. Затем остановите двигатель и еще раз проверьте уровень масла. Важно также вовремя заменить неисправный сальник.

В сервосистеме время от времени необходимо проверять натяжение клиновидного ремня масляного насоса, подтягивать и заменять ремень. Масляный насос сервосистемы обычно устанавливается на двигательном блоке. Клиновой ремень натянут правильно, если в средней точке между шкивами при надавливании большим пальцем он прогибается на 5—10 мм. Натяжение ремня можно изменить регулировочным болтом или гайкой.

Рулевое управление можно проверять самостоятельно, а можно обратиться с просьбой о профилактическом осмотре к специалисту.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru