Ремонт и диагностика рулевой рейки. Редуктор руля калина


Осмотр и проверка рулевого управления ВАЗ (Lada) Kalina 1118

Примечания:

Необходимо регулярно проверять состояние рулевого управления, ведь именно от него зависит безопасность при движении. 

При каждом техническом обслуживании автомобиля проверяйте состояние пыльников рулевого механизма 7 (см. «Схема рулевого управления ВАЗ Лада Калина 1118»), пыльник 27 шарниров рулевых тяг и плотность их посадки. Пыльники необходимо заменять при наличии трещин, разрывов и других дефектов, нарушающих герметичность, иначе вода, грязь и пыль, попавшие в узлы, быстро их выведут из строя. 

Схема рулевого управления ВАЗ Лада Калина 1118:

1 - внутренние наконечники рулевых тяг;

2 - скоба крепления рулевого механизма;

3 - гайка шарнира рулевой тяги;

4 - наружный наконечник рулевой тяги;

5 - регулировочная тяга;

6 - опора рулевого механизма;

7 - рулевой механизм;

8 - кронштейн крепления рулевого механизма;

9 - гайка болта крепления рулевого вала и приводной шестерни рулевого механизма;

10 - шайба;

11 - вал карданный с шарниром;

12 - стяжной болт;

13 - электронный блок управления электроусилителем;

14 - гайка крепления рулевой колонки;

15 - замок зажигания;

16 - верхний облицовочный кожух вала руля;

17 - электроусилитель рулевого управления;

18 - гайка крепления рулевого колеса;

19 - выключатель сигнала;

20 - рулевое колесо;

21 - уплотнительное кольцо;

22 - рычаг регулировки рулевой колонки;

23 - винт крепления;

24 - нижний кожух вала руля;

25 - уплотнитель;

26 - пружинное кольцо;

27 - пыльник;

28 - уплотнительное кольцо.  

Убедитесь, что при прямолинейном положении рулевого колеса и колес автомобиля, спица рулевого колеса располагается горизонтально. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее. 

Поворачивая рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух следующее: 

— работу механизма регу­лировки рулевой колонки. При опу­щенном рычаге регулировки рулевая колонка должна плавно, без рывков и заеданий перемещаться вниз-вверх, а при поднятом рычаге — на­дежно фиксироваться в установлен­ном положении.

— отсутствие зазора в сайлентблоках (резинометаллических шарнирах), шарнирах рулевых тяг, заклепочном и шлицевом соединениях эластичной муфты вала руля;

— надежность затяжки болтов 20 (см. «Рулевой механизм автомобиля Лада Калина ВАЗ 1118») и стопорения их пластиной 21 крепления тяг к рейке и гаек пальцев шарниров наружных наконечников 4 (см. «Схема рулевого управления автомобиля Лада Калина ВАЗ 1118») рулевых тяг; 

— нет ли заеданий и стуков в рулевом управлении, препятствующих повороту рулевого колеса.

— состояние правого и левого защитных колпачков рулевого механизма. Поврежденный колпачок нужно заменить новым. 

Если будут обнаружены стуки и заедания в рулевом управлении, отсоедините поперечные тяги от поворотных рычагов телескопических стоек подвески и повторите проверку. Убедившись, что стуки и заедания исходят от рулевого управления, снимите рулевое управление с автомобиля, проверьте зазор между упором рулевой рейки и гайкой. При необходимости замените изношенные детали рулевого управления и отрегулируйте зазор между упором и гайкой. Если же заедания и стуки не прекратились, нужно снять с автомобиля рулевой механизм и заменить.

Полезный совет:

Ремонт рулевого механизма ВАЗ Лада Калина 1118 рекомендуется проводить в специализированном центре.

Для проверки люфта в рулевом управлении установите передние колеса и руль в положение, соответствую­щее прямолинейному движению ав­томобиля.

Поверните рулевое колесо в обе стороны до момента начала поворо­та колес (при этом колеса должны оставаться неподвижными). Суммарный люфт рулевого колеса ВАЗ Лада Калина 1118 не должен превышать 5° (соот­ветствует повороту рулевого колеса на 15 мм) при условии исправности рулевого механизма, рулевых тяг, подшипников ступиц передних ко­лес и телескопических стоек. При необходимости неисправные детали замените и подтяните ослаблен­ные крепления элементов рулевого управления. Наличие стука и люфта в резинометаллических шарнирах рулевых тяг и шаровых шарнирах на­конечников тяг — не допускается.

Рулевой механизм автомобиля Лада Калина ВАЗ 1118:

1 - пыльник;

2 - болт;

3 - шайба;

4 - сальник;

5 - крышка картера;

6 - уплотнительное кольцо;

7 - сепаратор в сборе;

8 - приводная шестерня с подшипником в сборе;

9 - рейка рулевого механизма;

10 - левый защитный колпачок;

11 - опора тяг;

12 - скоба;

13 - заглушка;

14 - гайка упора;

15 - пружина упора;

16 - стопорное кольцо;

17 - уплотнительное кольцо;

18 - упор рейки;

19 - вкладыш упора;

20 - болт;

21 - стопорная пластина;

22 - пластина чехла;

23 - хомут;

24 - пыльник;

25 - правый защитный колпачок;

26 - картер рулевого механизма.

Источник: carpedia.club

carpedia.club

Ремонт рулевой рейки на Калине

Рулевая рейка Калина (ВАЗ)Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:

  • Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
  • Механические, применяются в авто все реже.
  • Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Процесс снятия и установки рулевой рейки

Технологически, ремонт рулевой рейки Калины мало отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, при необходимости, можно найти в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

Устройство рулевого управления

  1. Необходимо открутить болт крепления шпицевого механизма.
  2.  Предварительно подняв авто на домкрате. Нужно снять передние колеса. Также необходимо из поворотных кулаков выбить рулевые наконечники.
  3.  Далее, при помощи трещотки, нужно открутить гайки крепления рулевого механизма.
  4.  снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
  5. Нужно открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластине, она находится возле пассажирского сиденья, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластину.

Опишем сразу процесс установки рейки обратно:

Лучше, конечно, работать вдвоем, в этом случает один прижимает рейку, а второй присоединяет ее к фланцу рулевого вала. Если же вам не повезло работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и чем-то прижать рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Используется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Далее прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги нужно затянуть достаточно сильно. Сверху необходимо надеть стопорную пластину, для предотвращения откручивания болтов.

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

Коррозия рулевой рейки2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Часто текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

Опора 5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

 6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

  • описанные выше, проточки.
  • на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
  • мог произойти на насосе износ рабочей пары.
  • мог сломаться торсион распределителя.

Самые частые причины поломки рулевой рейки

Плохая дорога

  1. Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать.
  2. Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
  3. Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Как починить рулевую рейку

Ремонт рулевой рейкиПочинка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

wd 40Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Как подтянуть рулевую рейку (пыльник)Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Разобранная рулевая рейкаНужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

mylada.net

ЛАДА КАЛИНА:Разборка рулевого механизма

Снимаем рулевой механизмСнимаем чехол рулевого механизма . 

Снимаем опору рулевых тяг. Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося уда­ры по бородку (правая резьба)..

...и снимаем трубу картера. 

Отжимаем отверткой два фикса­тора втулки, расположенной вну­три трубы... 

...и вынимаем втулку. 

Снимаем с втулки два резиновых уплотнительных кольца. 

Втулка рейки рулевого механиз­ма (стрелками показаны фиксато­ры втулки). 

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем... ...и снимаем стопорное кольцо.. Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую за­глушку. Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной голов­кой отворачиваем гайку упора. 

Вынимаем пружину упора. Поддев отверткой...

...снимаем уплотнительное кольцо. 

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки. Поддев отверткой...

...снимаем вкладыш с упора. 

В проточке упора установлено ре­зиновое уплотнительное кольцо. 

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щит­ке передка. 

Снимаем пыльник с вала шестерни. 

Шестигранником «на 6» отвора­чиваем два винта... 

...и снимаем крышку картера. 

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника. 

Снимаем уплотнительное кольцо крышки. 

Вынимаем рейку из картера. 

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжи­мая картер монтажной лопаткой вверх. 

Вынимаем вал-шестерню с под­шипником из картера. Поддеваем отверткой..

...снимаем стопорное кольцо втулки. 

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной. 

При необходимости замены игольчатого подшипника свер­лом d=4 мм сверлим в картере два диаметрально расположен­ных отверстия, так чтобы они вы­ходили к торцу наружного коль­ца игольчатого подшипника. 

Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диа­метра выбиваем наружное коль­цо подшипника из картера. 

Съемником спрессовываем шари­ковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликово­го упорного подшипника. 

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника. 

Отверткой поддеваем и вынима­ем сальник вала-шестерни из крышки картера. Если необходимо заменить наруж­ное кольцо роликового упорного подшипника...

...шабером удаляем выдавлен­ный металл в четырех местах и вынимаем кольцо. Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмас­совую втулку рейки смазкой Фиол-1 Собираем рулевой механизм в об­ратной последовательности.Наружное кольцо игольчатого по-шипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра. Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».Запрессовываем вал-шестерню с ша­риковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаме­тра или высокой головкой, приклады­вая усилие к наружному кольцу под­шипника.Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.

Затем надеваем картер на под­шипник... 

...и напрессовываем картер лег­кими ударами молотка через де­ревянный брусок. 

Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправ­ку или головку заподлицо с тор­цом крышки. Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу Поворачиваем вал-шестерню, так чтобы лыска на нем была располо­жена с правой стороны. Передвига­ем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, распо­лагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упо­ра и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую.Отрегулировав зазор в зацеплении шестерни с рейкой ...

...закерниваем гайку упора. 

После затяжки гайки закерни­ваем ее. 

vkaline.blogspot.com

Kalina «рулит»

Здравствуйте, уважаемые «калиноводы»! Сегодня поговорим о рулевом управлении «Калины», к которому с самого начала имелось немало нареканий.  Автомобили семейства «Калина» «в базе» комплектуется усилителем рулевого управления, независимо от комплектации и типа кузова. Используется электромеханический усилитель (ЭУР), у которого момент от электродвигателя передается на вал руля через червячный редуктор. Такая схема позволяет эффективно использовать электродвигатель меньшей мощности и меньшего размера. Когда ЭУР выключен, то при повороте руля ощущаются какие-то «подкусывания», причем примерно через одинаковые промежутки. Т.е. руль вначале свободно вращается, затем как бы немного «подклинивает», а потом снова нормально. Alex2537, Миасс «Подклинивание» рулевого управления при отключенном ЭУР может быть связано с качеством карданных шарниров вала руля. Сочетание допусков на размеры шипа крестовины и корпуса кардана может вызвать некоторое увеличение усилия проворачивания на одном из шипов. Возможно и зажатие иголок одного из шипов при кернении крышки после сборки. При вращении руля один раз за оборот будет наблюдаться небольшое увеличение усилия на руле, воспринимаемое, как «подклинивание». Величина его незначительна и незаметна при работающем усилителе. На «гравийке» и маленьких частых кочках что-то гремит. Звук такой, словно рулевая крестовина разболтана. Ездил в сервис – все в норме. Константин Орен При вращении руля туда-сюда, что-то стучит в рулевом. Рейку смотрел – люфтов нет. Похоже, что это в салоне, прямо под рулем. Пал Василич Причин стука в рулевом управлении может быть несколько. Возможно ослабление элементов крепления рулевой колонки, карданов или рулевой рейки. Некоторые элементы крепления расположены в труднодоступных местах. Иногда при сборке крепеж затягивают недостаточным моментом. Через некоторое время затяжка ослабляется и появляется стук. Некоторое время постоянным источником стуков были карданные шарниры. В документации было заложено увеличенное поле допуска на диаметр шипа крестовины. В крестовинах, у которых размер шипа выполнен по минимальному допуску, появлялся люфт и стук. На сегодня введены более жесткие допуски на диаметр шипа. В редукторе электроусилителя может прослушиваться стук в подшипниках вала, который, чаще всего, заметен при изменении направления вращения руля. Встречается стук в реечном рулевом механизме. Он вызывается появлением зазора между упором и регулировочной гайкой. Причина – износ элементов рулевого управления в процессе приработки. «Стучащие» рейки обычно меняют по гарантии – регулировка их на месте нередко приводит к перетяжке и повышенному износу. Все эти стуки неприятны, но не несут в себе непосредственной опасности и не приводят к нарушениям в работе рулевого управления. При повороте до упора вправо от ЭУР исходит «тупой» гул при движении со скоростью пешехода. Владимир Ингульчанин, Кривой Рог Повышенный шум двигателя электроусилителя в крайнем положении руля является естественным. Когда руль повернут до упора, он дальше двигаться не может, но «тупой» ЭУР этого не понимает и пытается поворачивать дальше. Нагрузка на электродвигатель растет, появляется неприятный гул. Загляните в «Руководство по эксплуатации». Там указано, что поворачивать, удерживая руль в крайнем положении, нельзя! ЭУР просто может не выдержать перегрузки и выйти из строя. На скорости от 90 км/ч машину надо «ловить» на дороге. Все с этим сталкиваются, а кто знает, как это «лечится»? VDV-70, Донецк При езде по дорогам (даже с небольшой колеей) чувствуется неуправляемость машины, т.е. выбрасывание из колеи! В чем может быть проблема? «Сход-развал» сделан идеально. Dimson3177, Электроугли Замечание справедливое, но рулевое управление виновато здесь только косвенно. Одна из причин – аэродинамика. Дело в том, что чаще всего жалобы на «рыскание» при высоких скоростях можно услышать от владельцев седанов. Хэтчбек и универсал заметно меньше подвержены этому недостатку. На высокой скорости поток воздуха, обтекающий автомобиль, создает дополнительную прижимную (или, наоборот, подъемную) силу, распределенную между осями автомобиля. Дополнительная прижимная сила обеспечивает лучшее сцепление колес с дорожной поверхностью. Поэтому и ставят на спортивные болиды дополнительные антикрылья. Форма кузова седана не обеспечивает достаточной прижимной силы,  на высоких скоростях ухудшается сцепление колес с дорогой, что и приводит к «рысканию». У хэтчбека, не имеющего отдельно выступающего багажника, и универсала с увеличенной длиной крыши прижимная сила заметно больше, что и обеспечивает им лучшее «держание дороги» на высоких скоростях. Второй фактор – шины. Шины разных производителей по свойствам могут существенно различаться между собой. Обычно дорогие шины известных производителей значительно лучше ведут себя на высоких скоростях. Особенно заметна разница при непосредственном сравнении шин на одном и том же автомобиле. Влияние шин сказывается и при движении в колее. Кроме конструктивных особенностей шины на поведение автомобиля могут повлиять ее размеры и внутреннее давление. Как правило, более широкие шины ведут себя в колее хуже. Ухудшает ситуацию и снижение давления, причем повлиять может снижение давления на 0,1 – 0,2 атм.  

www.7verst.ru

ЛАДА КАЛИНА:Устройство рулевого управления

Рулевая колонка с рулевым механизмом в сборе: 1 — правая рулевая тяга в сборе; 2 — опора рулевого механизма; 3 — скоба опоры рулевого механизма; 4 — промежуточный карданный вал; 5 — электроусилитель; 6 — рулевое колесо; 7 — рулевая колонка; 8 — рулевой механизм; 9 — левая рулевая тяга в сборе 

Рулевое управление лада калина — травмобез-опасное, с электроусилителем и регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой. Рулевой механизм лада калина — реечного типа с переменным передаточным отношением. Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны щитка передка. Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена труба с продольным пазом, закрепленная в картере гайкой. В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой. На рейке нарезаны косые зубья с переменным шагом (ближе к концам нарезанной части рейки шаг зубьев уменьшается). Для уменьшения нагрузок на вал-шестерню и его подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена пластмассовая втулка шестерни с металлической опорной пластиной. Вал-шестерня вращается на двух подшипниках: передний (на торце вала) — игольчатый, задний (ближе к валу рулевой колонки лада калина) — шариковый. Так как в косозубом зацеплении осевые нагрузки могут быть высоки, на валу ведущей шестерни дополнительно установлен упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами, нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец. Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал ведущей шестерни до упора во внутреннее кольцо шарикового подшипника, а верхнее — установлено в крышке картера лада калина. Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикового подшипника к торцу гнезда подшипника.рулевой механизм в сборе лада калинаРулевой механизм в сборе: 1 —- наружный наконечник рулевой тяги; 2 — резьбовая втулка; 3 — внутренний наконечник рулевой тяги; 4— правый защитный колпак; 5 — чехол рулевого механизма; б — вал-шестерня; 7 — картер рулевого механизма; 8 — левый защитный колпак; 9 — стопорная пластина болтов крепления рулевых тяг; 10 — соединительная пластина; 11 —труба картера 

В крышке установлен сальник ведущей шестерни лада калина, а между крышкой и картером рулевого механизма — уплотнительное кольцо. Крышка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал ведущей шестерни.

Рулевая рейка лада калина поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Для уменьшения трения между упором и рейкой установлен пластмассовый вкладыш. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 24»). На заводе-изготовителе при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,1 мм в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку). Другой конец рейки опирается на пластмассовую втулку, которая вставлена в трубу за продольным пазом. Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.

Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме. Устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения. Вынув резиновую заглушку, вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания с упором рейки. Поворачивая вал-шестерню (крутящий момент 15 Н'м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор, определяем по индикатору величину перемещения упора. Если она превышает 0,05 мм, заворачивая регулировочную гайку, добиваемся указанной величины перемещения упора. После этого разблокировав рейку, проверяем легкость вращения вала-шестерни во всем диапозоне хода рейки. Труба картера закрыта защитным гофрированным чехлом. Тяги крепятся к рейке болтами, проходящими через соединительные пластины и распорные втулки резинометаллических шарниров, а также опору тяг, установленную на рейке. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, надетая на головки болтов.

рулевая колонка с электроусилителем рулевого управления

Рулевая колонка с электроусилителем рулевого управления: 1 — рычаг регулировки наклона рулевой колонки; 2 — вал рулевого управления; 3 — электроусилитель; 4 — электронный блок управления электроусилителем 

Для смазки шестерни, рейки и подшипников применяют смазку ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм). Вал рулевого управления соединяется с валом-шестерней через промежуточный карданный вал. Вал рулевого управления вращается в двух шариковых подшипниках, один из которых установлен в трубе кронштейна рулевой колонки, а второй в корпусе электроусилителя. Кронштейн рулевой колонки крепится гайками в четырех точках: передняя часть — к кронштейну педалей, задняя — к кронштейну на кузове.

Кронштейн рулевой колонки лада калина и его труба соединены между собой шар-нирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами. Таким образом, труба может перемещаться в вертикальной плоскости, относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса по высоте. Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах. Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки лада калина. Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом. Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластин трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка. Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом. При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки. Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения. После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поднимают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.

Рулевой привод лада калина включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги, приваренные к амортизатор-ным стойкам передней подвески. Каждая тяга, в свою очередь, состоит из трех частей — внутреннего наконечника, наружного наконечника и регулировочной резьбовой втулки. Регулировочная втулка представляет собой трубку с шестигранником на конце, с наружной и внутренней резьбами разного направления. Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной втулки. После завершения регулировки наружные наконечники рулевых тяг стягиваются болтами. Рулевая тяга соединена с поворотным рычагом через наружный наконечник с шаровым шарниром. Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образуете наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес (см. «Углы установки передних колес», с. 34).

Электроусилитель лада калина позволяет снизить усилие на рулевом колесе, облегчая управление автомобилем лада калина. Основу электроусилителя составляет безще-точный электродвигатель с редуктором, расположенный под кожухом рулевого управления. На валу двигателя установлен червяк, который входит в зацепление с пластмассовой шестерней, закрепленной на вале рулевого управления. Координирует работу электроусилителя электронный блок управления изменением подаваемого напряжения на электродвигатель по информации, получаемой от датчиков скорости автомобиля, частоты вращения коленчатого вала и величины крутящего момента на вале рулевого управления. Электродвигатель через редуктор доворачивает с определенным моментом вал рулевой колонки. Блок управления обеспечивает достаточную информативность руля во всех режимах движения автомобиля. Когда автомобиль стоит на месте, создаваемый электроусилителем момент на вале — максимальный, с ростом скорости автомобиля lada kalina «помощь» усилителя — снижается и рулевое колесо становится «тяжелее». В случае выхода из строя электроусилителя автомобиль полностью сохраняет управляемость, при этом рулевое колесо становится несколько «тяжелее», чем на автомобиле без электроусилителя лада калина, поскольку появляется дополнительная нагрузка в виде свободно вращающегося ротора электродвигателя.

В комбинации приборов расположен сигнализатор неисправности электроусилителя рулевого управления. Он загорается при включении зажигания и после пуска двигателя — гаснет. При неисправном электроусилителе сигнализатор горит постоянно. Электроусилитель не работает при неработающем двигателе. Электроусилитель лада калина может отключаться:- при снижении напряжения бортовой сети;- при отсутствии сигнала с датчика скорости и частоте вращения двигателя выше 1 500 мин-1.Такие отключения заложены в алгоритме работы электроусилителя и не являются признаками неисправности.

Эксплуатация автомобиля с неисправным электроусилителем не рекомендуется.

vkaline.blogspot.com